Как правильно обрезать плодовые деревья и когда это лучше делать

Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?

Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

  • развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
  • слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Сроки проведения обрезки деревьев

Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

  • растение переживает наименьший стресс;
  • не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
  • ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

Осенью

О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

  • послепосадочная;
  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-60 0 .

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

  • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
  • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
  • имеется много обрастающих веток;
  • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Объясняется это следующим образом:

  • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
  • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

  1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
  2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

  1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
  2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
  3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

Обрезать дерево весной или осенью?

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -5 0 С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

  • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

  • в сентябре: 2, 9, 25;
  • в октябре: 1, 9, 24;
  • в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

МесяцЧто обрезать
Южные регионыСредняя полосаСеверные широты
ЯнварьГруши и яблони
ФевральЯблони и груши (если температура воздуха
-5 0 С и выше)
МартВ начале месяца – старые деревьяВсе плодовые деревья (начало процедуры)
АпрельВишни, абрикосы, черешни и прочие косточковыеНачало весенней обрезки
МайЗавершение весенней обрезки
ИюньПрищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
ИюльЗавершение зеленой обрезки
АвгустСанитарная обрезка (по мере необходимости)
СентябрьОсмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
ОктябрьПосле полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
НоябрьСанитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Видео по теме

Об обрезке плодовых деревьев в разное время года, их целях, последовательности и условиях в видео:

Приступать к обрезке можно лишь с полным пониманием происходящих в растении процессов и законов его развития, в противном случае вмешательство с большой вероятностью окажется вредоносным. Необходимо тщательно изучить правила обрезки данной культуры или пригласить знающего человека — тогда дерево будет долго приносить обильные и вкусные урожаи.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

Читайте также:  Хмель: выращивание, посадка и уход на даче

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Обрезка деревьев — как правильно подрезать плодовые саженцы весной

Чтобы получать стабильный и богатый урожай, необходимо проводить своевременную и правильную обрезку садовых деревьев. Если оставить крону слишком густой, она не будет достаточно проветриваться и пропускать свет. В таких условиях деревья наиболее уязвимы перед различными микроорганизмами, вызывающими болезни. Слабое и больное растение не сможет полноценно развиваться и плодоносить.

Обрезка деревьев плодового сада – советы начинающим садоводам

Обрезка плодовых деревьев – дело ответственное, здесь есть свои нюансы и правила. Новичкам-садоводам, прежде чем приступать к процедуре обрезки лишних и больных ветвей, следует ознакомиться с этими правилами.

Виды обрезки плодовых деревьев

Удаление ненужных и слабых ветвей преследует несколько задач, в зависимости от которых обрезка делится на несколько видов. Каждый из них имеет свои особенности и последствия. Различают формирующую, санитарную и омолаживающую обрезку.

Формирование кроны

В первую очередь обрезка деревьев нужна для правильного формирования кроны, предотвращения её излишнего разрастания. В результате процедуры создаётся прочный скелет, начинают активно расти боковые ветки и садовод получает больше плодов.

Если обрезка производится редко или вообще игнорируется, крона достигает огромных габаритов, а плоды располагаются в труднодоступных местах. Прореживание кроны рекомендуется начинать со следующего года после посадки. Чаще всего садоводы выбирают две схемы: безъярусную и разреженно-ярусную.

Важно! Лучшее время для кронирования – это конец февраля – начало марта. Важно не опоздать, иначе деревья отстанут в развитии и не дадут плодов.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Ежегодная осенняя обрезка больных или сухих веток называется санитарной. Её проводят следующим образом:

  1. Побеги удаляются над наружной почкой, скелетную ветвь срезают на кольцо.
  2. Больная и засохшая ветвь срезается с захватом здоровой части.
  3. Вертикально расположенная ветка срезается косым срезом.
  4. После завершения процедуры раны обязательно смазываются садовым варом или другим средством.

Регулярное проведение санитарной обработки оздоравливает растение и повышает его плодоносность. Дерево долго живёт, при этом существенно снижается риск различных заболеваний плодовых культур.

Цель омолаживающей обрезки

Омолаживающую подрезку выполняют, когда в саду слишком много старых деревьев, у которых заметно снизилась урожайность. Рекомендуется следующий порядок действий:

  1. Осмотреть крону, выявить все отмирающие, перекрещивающиеся, трущиеся или растущие в центр ветки.
  2. У основания этих веток найти сильный жировой побег.
  3. Отступить на 2 см от основания побега и спилить ветку.
  4. Место среза обработать садовым варом.

Если рядом со срезом будет не один, а несколько молодых побегов, рана затянется быстрее.

Важно! Омолаживающую подрезку деревьев обязательно нужно растянуть на несколько лет, убирая старые ветви постепенно. Если избавиться от них сразу, растение ослабнет и погибнет.

Техника безопасности обрезки плодовых деревьев

Проведение подрезки деревьев в саду требует соблюдения правил безопасности:

  • Не допускать к обрезке и не подпускать к месту поведения процедуры детей, не достигших 18 лет.
  • Пользоваться защитными перчатками, чтобы предотвратить порезы или занозы, а также касками, очками.
  • Использовать стремянку (не приставную лестницу!) с достаточно широкими ступенями. Чтобы не поскользнуться на лестнице, обувь надевать с рифлёной подошвой. На лестницу не подниматься вдвоём.
  • Не использовать электроприборы с повреждёнными кабелями или проводами.
  • Не проводить кронирование вблизи электропроводов.
  • Не переходить с лестницы на дерево, а также работать во время дождя или сразу после него. Не стоять одной ногой на лестнице, а другой – на дереве.
  • Не находиться под деревом во время его прореживания.
  • Следить за исправностью рабочих инструментов, не перебрасывать их друг другу, хранить в специальных сумках или чехлах.
  • Для снятия срезанных веток использовать специальные крючья.

Важно! Обрезку деревьев высотой 3 м и более нужно проводить вдвоём с напарником для страховки.

Выбор инструмента и снаряжения

При выборе инструментов для обрезки следует руководствоваться советами опытных садоводов-профессионалов:

  • Инструмент должен удобно лежать в руках.
  • Ножовка, секатор или прививочный нож должны иметь детали с яркой окраской, чтобы их легко можно было найти в траве.
  • Желательно, чтобы инвентарь был снабжён специальными петлями, так его можно будет повесить на запястье и не уронить во время работы.
  • Ни в коем случае нельзя срезать ветки ржавым инструментом, иначе деревце может погибнуть.

Для правильной и качественной обрезки садовых деревьев понадобятся инструменты:

  • Сучко � рез на штанге – пригодится, если нет возможности подняться на лестницу.
  • Ножовка – ею спиливают ветви с большим диаметром. Нельзя использовать бензопилу, сделанные ею на дереве раны практически не заживают.
  • Садовый нож – удобен для зачистки готовых срезов, должен быть идеально острым.
  • Секатор – удобный и безопасный инструмент для обрезки небольших веток.

Свежие срезы нужно обработать. Для этого понадобятся садовый вар, краска на олифе, паста «Раннет» или другие подобные средства.

Техника спила, позволяющая не травмировать дерево

При спиливании больших веток дерево можно травмировать. Чтобы этого не произошло, спил производят следующим образом:

  1. Делают первоначальный подпил снизу, чтобы ветка не подломилась и не содрала кору с дерева.
  2. Далее нужно спилить ветку выше сделанного запила.
  3. После удаления ветки спил выравнивают на кольцо, ножом зачищают неровности и смазывают рану краской или варом.

Почему лучше обращаться к профессионалам

На первый взгляд, кронирование садовых культур – несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Однако для неопытного человека в её проведении есть определённые риски: падение с высоты, обламывание тяжёлой ветви, опасность соприкосновения ветки с электропроводом, работа с острым инструментом. Поэтому, если начинающий садовод не знает, как правильно обрезать деревья, лучше обратиться за помощью к арбористам. Это специально обученные люди, владеющие техникой правильной обрезки и всеми необходимыми для этого навыками.

Важно! Кроме необходимых знаний и умений, у профессионалов имеется всё необходимое снаряжение. Благодаря этому обрезка в их руках становится быстрой и безопасной процедурой.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

Фруктовые деревья подвергают обрезке в любой сезон, кроме зимы: в холодное время года они спят. Сроки обрезки зависят от конкретного региона. В северных и центральных районах России укорачивание веток не проводят осенью. В этих местах холода приходят рано, и деревья не успеют затянуть свои раны. Обрезку в указанных регионах рекомендуется начинать в весенний период, дождавшись плюсовой температуры. Процедуру необходимо завершить до того, как на деревьях раскроются почки.

Важно! Садоводы-профессионалы предпочитают выполнять обрезку деревьев весной, чтобы за летне-осенний период они полностью могли восстановиться.

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Чтобы не навредить будущему урожаю, важно знать, когда можно обрезать дерево. Первыми в саду обрезают груши и яблони, так как эти деревца характеризуются морозоустойчивостью. Некоторые плодовые культуры рекомендуется укорачивать только после появления на ветках листьев, иначе спилы могут покрыться грибковым налётом. К ним относятся алыча, слива, абрикос, черешня и вишня.

У некоторых кустарников (например, у плетистой розы и сирени) цветы образуются на прошлогоднем побеге, поэтому их не рекомендуется обрезать.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Летом ветви подрезают у растений старше 3 лет для того, чтобы улучшилось качество плодов. После такой процедуры начинается бурное развитие молодых побегов. К плюсам летней подрезки относится живительный сок, благодаря которому раны быстро заживают.

На юге страны садоводы проводят зимнюю обрезку у таких деревьев, чтобы снизить урожайность молодых саженцев. После 3-летнего плодоношения им дают отдыхать. Обрезают сначала семечковые, а потом косточковые породы.

Дереву, которому больше 10 лет, показана омолаживающая подрезка. Её делают в любое время года, но лучше весной. Формирующую весеннюю подрезку начинают со второго года после посадки.

Обрезка саженцев по годам

Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая

При обрезке молодого саженца сначала формируют его штамб: удаляют все веточки, находящиеся на расстоянии 40 см от земли. Далее определяют основные 3 — 4 сильные веточки, которые станут скелетом кроны. Все остальные ветви удаляют со срезом «под кольцо».

Оставленные ветки обрезают так, чтобы их концы были на одном уровне. Они должны развиваться равномерно и одинаково. Важно учитывать местоположение почки, возле которой производится срез. Если она находится на наружной стороне обрезаемой ветки, молодой побег будет расти в ту же сторону. Если почка расположена на внутренней стороне, ветка будет расти в центр кроны.

Важно! Правильный срез должен быть косым, на нём не должно быть пенёчка. Нижняя часть среза должна быть чуть выше основания почки, а верхняя часть должна совпадать с вершиной почки.

Как обрезать персик и абрикос

В отношении персикового и абрикосового деревьев применяются все виды обрезок, причём делают их регулярно и в любой сезон, кроме зимнего. В холодных регионах весеннюю обрезку начинают после появления первых листьев, когда все больные и отмирающие ветви хорошо выявляются.

Формирование кроны персика и абрикоса начинают со второго года жизни дерева. До этого периода допускается лишь прищипывание небольшой верхушечной части для стимулирования новых боковых побегов.

Пошаговый алгоритм весенней обрезки:

  1. Формируют штамб длиной 50 см.
  2. Выделяют несколько скелетных ветвей, которые расположены под углом к проводнику и смотрят в разные стороны. На них оставляют две почки, верхняя должна находиться на наружной стороне.
  3. Проводник укорачивают до верхней боковой ветки.
  4. Удаляют все подмёрзшие ил сломанные ветки.
  5. В целях омолаживания персика удаляют все ветки, которым 4 года и больше.
Читайте также:  Жимолость "Лакомка": описание сорта, фото, посадка и уход

Летом удаляют мёртвые побеги, а также все новые веточки, направленные вертикально вверх или вглубь кроны. Если на тонких побегах завязалось слишком много плодов, ветки укорачивают, а завязи прореживают. Осенняя обрезка заключается в удалении всех оставшихся больных и сломанных ветвей, а также в укорачивании слабых и плохо вызревших побегов.

Персик и абрикос – светолюбивые культуры. Если их кроны слишком густые, к плодоносящим побегам не поступает в достаточном количестве свет. Это сказывается на количестве и качестве плодов. Регулярное прореживание и укорачивание ветвей этих деревьев – залог стабильного и богатого урожая.

Схема обрезки абрикоса

По вопросу, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы не нанести ему вреда, многие садоводы ориентируются на благоприятные и неблагоприятные дни. Согласно лунному календарю, обрезку желательно проводить в новолуние и на убывающую луну. При этом учитывают, в каком знаке находится луна. Для обрезки подходит растущая фаза в бесплодном знаке. К таким знакам относятся овен, Водолей, Лев, Скорпион, Дева, Близнецы и Стрелец.

Своевременное выполнение всех процедур по уходу за фруктовыми деревьями делает сад по-настоящему цветущим и плодоносящим. Обрезка играет одну из самых важных ролей в регулировании урожайности. Она не только позволяет получать больше плодов с деревьев, но и делает их здоровыми долгожителями. Перечисленные рекомендации по срокам и правилам проведения обрезки помогут начинающим садоводам не навредить садовым культурам.

Азы садовода: Обрезка плодовых деревьев и кустарников

В природе растения самостоятельно находят оптимальное соотношение формы кроны и количества плодов. Но формировать садовые виды — ваша задача

Начало весны — самое подходящее время для обрезки деревьев и кустарников. Солнце еще не пробудило растения от зимнего сна, и они находятся в состоянии покоя, но при этом кора не скована морозами, пластична и податлива. Обычно деревья обрезают, когда температура воздуха близка к нулю.

Обрезка яблонь весной — задача довольно непростая. А вопрос, к огда лучше обрезать деревья, отнюдь не праздный. У молодых деревьев особенно важно провести работы по формированию кроны до начала сокодвижения, так как обрезка сильно ослабляет растения и замедляет процессы их жизнедеятельности. Взрослые и старые деревья легче перенесут поздневесенние и даже летние работы по ограничению роста. В этом случае более поздние сроки даже предпочтительнее, чтобы сдержать восстановительные процессы. К ак правильно обрезать плодовые деревья? Давайте разбираться!

Для чего вообще нужна обрезка весной деревьев и кустарников? Существует несколько причин, каждая из которых требует тех или иных манипуляций от опытного садовода.

1. Санитарная обрезка деревьев
Как только наступает время, когда можно обрезать деревья, необходимо заняться их восстановлением после зимы. В первую очередь удаляют ветки, сломанные зимней непогодой, а также больные и усохшие, то есть проводят так называемую санитарную обрезку. Одновременно с ней осматривают стволы растений в нижней части на предмет различных повреждений, так как мыши и зайцы часто обгрызают стволы и ветки, особенно у молодых саженцев. Также при осмотре можно обнаружить морозобоины, которые следует обработать на ранних стадиях. В противном случае любое повреждение впоследствии приведет к серьезным проблемам, каждый изъян ствола — это рассадник вредителей и болезней.

2. Омолаживающая обрезка деревьев
За счет удаления многолетних ветвей, молодые побеги получают больше питания и света. Удаляя некоторые ветви, мы в целом снижаем количество будущих плодов, но так как каждому из них достанется больше питания, то и размер их увеличится по сравнению с размером плодов с растений без обрезки. То есть обрезка яблонь весной приведет к тому, что в пересчете на килограммы мы получим больший урожай.

Перед тем, как обрезать плодовые деревья и кустарники, нужно выяснить, как именно это делать. Для многих плодовых кустарников существуют нормы количества скелетных ветвей, так например, для смородины оптимальным будет — 12-15 шт. Причем у черной смородины основное плодоношение идет на 2-3-х летних побегах, поэтому ветви старше 6-и лет можно смело удалять. У красной и белой смородины хороший урожай дают и восьмилетние побеги. Тут следует быть более избирательными и вырезать только самые старые и поврежденные ветки.

На фото: ранняя весна — время, когда обрезать плодовые деревья лучше всего

Омолаживающая обрезка деревьев (в том числе яблонь) весной приводит к интенсивному росту новых побегов — это естественный процесс восстановления. Но при этом возникают и некоторые неудобства.

Так, например, чересчур радикальная обрезка плодовых деревьев приводит к пробуждению спящих почек и появлению из них неплодоносящих жирующих побегов, растущих строго вверх или вглубь кроны, — так называемых «волчков». Во избежание их разрастания следует выламывать новые ростки в скорости после появления, пока древесина не огрубела. При необходимости процедуру повторяют несколько раз за сезон. Но при желании волчки можно перевести в плодоносящие ветви, укоротив их на одну треть и отогнув от вертикального положения в нужную сторону с помощью распорок и грузиков.

Кроме того, некоторые виды растений (например, вишня и облепиха) после обрезки дают большое количество прикорневой поросли. С ней также следует нещадно бороться на ранних стадиях, так как она отнимает много сил у растения.

На фото: если декоративные кустарники и деревья обрезать весной, чуть позже они станут настоящим украшением вашего сада

Декоративные виды подвергают омолаживающей обрезке для улучшения кущения и увеличения массы ветвей (как, например, некоторые сорта ивы).

Другая причина такой обрезки заключается в том, что у кустарников с цветной корой (например, деренов) окраска ветвей наиболее интенсивно выражена именно в молодом возрасте. Спиливая раз в несколько лет зрелое растение «под пень», мы получаем активный рост молодых побегов с ярко окрашенной корой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Райские кущи: Золотые правила рассадки кустарников в вашем саду

С красивоцветущими декоративными растениями следует соблюдать нехитрое правило, к огда обрезать деревья и кустарники. У весеннецветущих цветочные почки закладываются на ветках прошлого года, поэтому весной их не обрезают, а переносят стрижку на середину лета с таким расчетом, чтобы растение успело нарастить зеленую массу, заложить почки для будущего года, а кора — вызреть до наступления холодов.

Летнецветущие виды смело можно обрезать весной, так как молодой прирост зацветет уже в этом году, а стрижка только усилит цветение.

На фото: яблони и другие плодовые деревья обрезают для лучшего доступа солнечного света к ветвям

3. Формирующая обрезка садовых деревьев
Загущенная крона плодовых не позволяет нормально развиваться каждой ветке дерева, так как из-за недостатка солнечного света, особенно внутри кроны, цветение и плодоношение в ней ухудшается. Также в загущенной кроне хуже происходит циркуляция воздуха, а его застой, чаще во влажный период, способствует распространению болезней. В этом случае подойдет формирующая обрезка плодовых (в том числе груши или яблонь) весной. Ее проводят ежегодно и планомерно, чтобы не вызвать бурный восстановительный ответ растения.

У молодых деревьев крону формируют ярусно или чашеобразно. С возрастом поддерживают выбранную форму удалением лишних ветвей и укорачиванием оставшихся. Также применяют различные растяжки, при помощи которых отдельным веткам придают требуемое направление.

Совет: Следует помнить, что вертикальное положение ветвей стимулирует их рост, а горизонтальное — усиливает плодоношение. И яблоня — не исключение.

Еще один прием — это снижение кроны. Он заключается в удалении центрального ствола на нужной высоте и отгибании боковых ветвей в положение, близкое к горизонтальному. Это делается в целях облегчения последующего ухода за деревом. Оптимальной высотой считается рост человека, стоящего на верхней ступеньке стремянки.

Для северных регионов применим иной подход. Там, где суровые зимы могут сильно повреждать плодовый сад, деревья выращивают в стланцевой (стелющейся) форме.

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно

Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи можно дать только самые общие рекомендации: нюансы зависят и от плодовой культуры, и от возраста растения, и от его состояния.


Общие приемы обрезки может освоить каждый

Выбрать правильное время

Сухие, больные, поврежденные ветви, а также представляющие угрозу для людей и имущества — удаляют в любое время. Для работы по живой древесине оптимальные сроки — ранняя весна: до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.

Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза.

Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.


Выбирайте погожий денек

Ваш арсенал

Для проведения обрезки плодового сада вам понадобятся:

1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.


Сучкорезы с длинными ручками очень удобны для обрезки на высоте и для подрезания колючих кустарников

Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;

2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;

3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;

4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.


Срезы необходимо продезинфицировать и замазать

Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;

5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;

6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.

Как обрезать деревья

Обрезка плодовых и декоративных растений подчиняется определенным правилам, в основе которых — биологические особенности растений. Срезы выполняются в строго определенных местах.

Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо».

Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.

Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.


Так определяется линия среза ветви, отходящей под острым углом

Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.

Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.

Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.

Читайте также:  Жимолость: описание, виды, посадка и уход


Крупные ветви сначала подпиливают снизу, а затем продолжают спиливание в удобном положении

Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).

Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.

Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.


Удаляют все загущающие и слабые ветви, большинство или все волчки

Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.

По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.

Приводим в порядок ягодные кустарники

Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовником, шиповником и ежевикой.

У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.


У малины ежегодно вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги

У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.

У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.

Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.


На одном кусте смородины должны присутствовать побеги разного возраста

Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.


Омоложенная надземная часть может восстановиться за 2-4 года

Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.

После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.

Обрезка кустарников на штамбе

В последнее время стали популярными ягодные кустарники, выращенные в штамбовой культуре. Такие «деревца» могут быть корнесобственными и привитыми. Первые можно получить с помощью грамотной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, которую необходимо вырезать у самой земли.

Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.


Слева: штамбовый крыжовник. Фото в середине: плоды красной смородины. Справа: красная смородина на штамбе

Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:

  • они занимают немного места;
  • ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
  • такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.

Питомник растений Агрохолдинга ПОИСК предлагает широкий ассортимент саженцев штамбовых кустарников — крыжовника, красной, черной и золотистой смородины. Полный ассортимент посадочного материала вы можете увидеть на официальном сайте.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 – 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 – 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 – 5 лет они гибнут.

Ссылка на основную публикацию