Как размножить рододендрон черенками в домашних условиях

Размножение рододендрона семенами, черенками и отводками в домашних условиях

Если на садовом участке нет рододендрона, то первый куст придется покупать. Но затем можно размножать рододендрон различными способами и меняться с соседями, увеличивая свою коллекцию цветущих кустарников. Вырастить новое растение получится не быстро, зато можно существенно сэкономить на приобретении растений из питомника.

Размножение рододендрона черенками

Разведение кустарника с использованием метода черенкования – самый оптимальный вариант. Это сделать несложно, а высаженные растения начнут цвести уже на 2 год.

Заготавливают черенки с третьей декады мая и до второй декады июня. Лучше брать однолетние веточки.

Для новичков, лучше всего использовать метод черенкования. Он не займет много времени, но при этом даст желаемый результат.

Последовательность действий:

  1. Нарезают черенки длиной от 8 до 15 см, нижний срез производят под углом в 45°. Наверху оставляют по несколько листьев, а нижние удаляют.
  2. На сутки ветки ставят в раствор стимулятора роста. Эту процедуру можно пропустить, но тогда процесс укоренения будет идти медленнее.
  3. Готовят небольшие емкости с землей. Почва должна быть рыхлая и кислая, поэтому следует добавлять в нее торф, хвою, песок.
  4. Почву немного утрамбовывают. Под углом примерно в 30° втыкают веточки рододендрона. Почву вокруг них прижимают, горшки поливают.
  5. Для формирования корешков черенкам нужно тепло и влажность. Температура в помещении должна быть +22°C до +25°C, а место хорошо освещенным. Для высокой влажности емкости помещают в тепличку из полимерной пленки.
  6. Теплицу нужно регулярно проветривать, а почву при необходимости увлажнять. Так веточки выдерживают до 3 месяцев.

При таком способе размножения укоренившиеся растения будут получены только к осени, высаживать их на грядки нельзя.

Черенки следует пересадить в более просторные контейнеры, оставить их на первую зимовку в помещении с температурой +12°C до +15°C. Поливают по мере необходимости. На постоянное место высаживают с приходом весны.

Размножение рододендрона семенами

Семена растения можно купить или собрать своими силами, когда они поспеют в конце осени. Сама коробочка и зернышки внутри должны стать коричневого цвета. Их посев производят с конца февраля и в начале марта.

Перед использованием семена рекомендуется подвергнуть стратификации. Таким образом в разы увеличиться их всхожесть.

Для посева готовят емкости, заполненные смесью из торфа с песком и добавлением измельченной хвои. Грунт не утрамбовывают, поверх него рассыпают семена рододендрона. Между зернышками нужно оставить по 1-1,5 см. Сверху их почвой не засыпают, а просто поливают и накрывают пленкой. Горшочки держат в светлом и теплом месте при +25°C, периодически проветривая и увлажняя посевы.

Как только появятся ростки (для этого нужно до 3 недель), пленку убирают. Важно перенести контейнеры в более прохладное место (+12°C — +15°C). С конца весны их начинают закаливать, выносят на час-два на открытый воздух. С наступлением июня горшочки выселяют на улицу в притемненное место.

В открытый сеянцы в первый год не высаживают, растениям придется зимовать в доме. Высаживают в сад только на второй год. Первые бутоны обязательно срывают, чтобы стимулировать образование корней.

Как размножить рододендрон отводками

Этот метод не является сложным. Новые растения с самого начала выращиваются на улице и зимуют там же. Делают отводку весной.

Правила проведения процедуры:

  1. Ветки кустарника, что расположены ближе всего к земле, пригибают к почве.
  2. Вдоль древесины производят небольшие надрезы, расщепляя ветки. В них можно поставить маленькие распорки, чтоб разрез не закрывался.
  3. Выкапывают небольшие ямки по 10-15 см глубиной, в них опускают расщепленные побеги. Для фиксации прижимают проволокой, а затем присыпают почвой.
  4. Поверх земли насыпают слой мульчи. Верхушка побега должна возвышаться над уровнем грядки. Отводки все лето хорошо поливают.
  5. С наступлением осени у них должны образоваться корешки. Но растения не отсаживают, их оставляют зимовать в таком виде. Для лучшей зимовки отводки прикрывают лапником, листвой.
  6. Когда наступит весна, лапник убирают. Отводки отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное для них место.

С одного растения можно получить несколько отводков, но не более 4-5 штук.

Рододендрон можно размножать различными методами, их выбор зависит от опытности садовода. Начинающим цветоводам подойдет метод черенкования, поскольку саженцы из семян довольно капризны и плохо переносят колебания температуры.

Выращивание рододендрона из семян в саду — видео

Размножение рододендрона черенкованием, семенами

Размножить рододендрон можно не только при помощи готовых саженцев, приобретенных в специальном питомнике. Если на участке есть хотя бы один кустарник этого вида, можно воспользоваться проверенными способами разведения декоративной культуры и расширить свою коллекцию рододендронов.

Как разводить рододендроны

Рододендрон — очень красивая декоративная культура, которая отличается неприхотливостью к условиям выращивания. Внешняя привлекательность рододендрона и его ботанические характеристики делают растение довольно дорогим. Если на своем участке хочется посадить сразу несколько кустарников, на покупку саженцев придется сильно потратиться. Однако есть возможность избежать лишних трат и использовать посадочный материал, взятый от уже существующих растений.

Сэкономить на размножении рододендрона можно, прибегнув к самостоятельному разведению растения. Существуют следующие способы, позволяющие размножить рододендрон в домашних условиях:

  • черенкование;
  • выращивание из семян;
  • размножение отводками;
  • деление куста.

Необходимо отметить, что домашнее размножение рододендрона — достаточно небыстрый процесс, и это является его главным недостатком. Готовый саженец позволяет уже на следующий год насладиться декоративным видом растения, тогда как при самостоятельном размножении кустарник войдет в полную силу только через несколько лет. Но разводить кустарник своими силами — это очень интересно, довольно просто и позволяет обходиться без затрат. Именно поэтому способы размножения рододендрона пользуются популярностью у садоводов.

Как размножить рододендрон черенками

Самый распространенный способ размножения кустарника — это черенкование или выращивание отдельного растения из небольшого побега, взятого от существующего куста. К преимуществам черенкования относится не только простота процесса, но и скорость размножения рододендрона — в некоторых случаях уже через 1-2 года кустарник может впервые начать красивое цветение.

Первым этапом черенкования является подготовка материала для размножения. Ее осуществляют по следующим правилам:

  • с конца мая и до середины июня на взрослом кусте проводят нарезку побегов — черенковать рододендрон необходимо молодыми однолетними побегами, которые уже наполовину одревеснели;
  • длину черенков оставляют от 7 до 15 см, при этом на каждой заготовке оставляют по несколько листочков на верхушке, а листья в нижней части снимают;
  • нижнюю часть побега срезают острым чистым лезвием под углом 45 °, срез должен быть не прямым, а наклонным.

После того, как черенки для размножения рододендрона будут подготовлены, их понадобится на сутки поставить в воду с добавлением стимулятора роста. При соблюдении правил размножения укоренить рододендрон можно и без стимулятора, но процесс может сильно затянуться.

Пока идет размножение рододендрона черенками в воде с добавленным в нее стимулятором, необходимо подготовить питательный грунт и засыпать его в маленькую емкость. Почва для черенка должна соответствовать обычным требованиям взрослого кустарника. Поскольку рододендрон предпочитает грунт с повышенным уровнем кислотности, для черенков принято подготавливать смеси из торфа, песка и хвойной земли, взятых в равных пропорциях.

Дальнейший процесс выглядит следующим образом:

  • подготовленный грунт помещают в маленькие контейнеры, слегка утрамбовывают и разравнивают;
  • черенки под легким наклоном в 30 ° с небольшим заглублением устанавливают в субстрат;
  • почву вокруг побегов слегка прижимают и обильно поливают;
  • емкость закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают черенок в помещение с температурой около 25 °С и с хорошим освещением.

Для быстрого укоренения черенкам рододендрона требуется не только высокая температура, но и большая влажность — как раз для этой цели емкости прикрывают пленкой. Но поскольку черенки нуждаются в доступе кислорода, время от времени пленку нужно поднимать, так растение сможет дышать.

В самодельных миниатюрных «парниках» черенки остаются на протяжении 2-3 месяцев, именно такое время в среднем требуется им для укоренения. Вырастить рододендрон из черенка не составит труда, растение размножается очень хорошо — при соблюдении правил размножения побеги практически гарантированно дадут крепкие корни.

  • Поскольку укоренение черенков, посаженных в начале или середине лета, происходит ближе к осени, первая зимовка молодых растений проходит в домашних условиях.
  • Окрепшие черенки пересаживают в новые более просторные контейнеры, стараясь сохранить старый субстрат вокруг их корней. Свежая почва тоже должна быть кислой, состоящей преимущественно из торфа с добавлением сосновой хвои.
  • Пересаженные черенки регулярно поливают, внимательно следя за уровнем влажности почвы.
  • Через пару недель после пересадки растения можно впервые подкормить азотными удобрениями — это обеспечит более быстрый и успешный рост.

На протяжении зимы молодые рододендроны необходимо держать в светлом, но прохладном помещении, лучше всего, если температура не будет подниматься выше 12-15 °С.

Высадить черенки в открытый грунт можно уже весной, на временное место, где растения смогут окончательно окрепнуть. Также можно на 1-2 года оставить молодые рододендроны в домашних условиях и просто перенести их в контейнеры покрупнее. В последнем случае спустя 1-2 года растения можно будет сразу же посадить на постоянный участок.

Размножение рододендронов семенами

Размножение, посадка и уход за рододендронами производится и при помощи семенного метода — семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно с взрослых рододендронов на своем участке. Семена кустарника полностью созревают поздней осенью, когда коробочка становится буро-зеленоватой, а семечки внутри нее — коричневыми. В это время в сухую погоду и необходимо проводить сбор.

Высеивают семена не сразу после сбора, а в феврале или начале марта. Для ростков необходимо подобрать контейнеры с дренажными отверстиями на дне и заполнить их стандартной почвенной смесью для рододендронов — грунтом, состоящим из торфа, песка и сосновой хвои. Перед посадкой семян почву нужно продезинфицировать — семечки особенно чувствительны к любым инфекциям.

При посадке семян нужно придерживаться такого алгоритма:

  • в подготовленные емкости насыпают почву, но не утрамбовывают ее и не поливают;
  • семена рассыпают по грунту, поскольку часть посадочного материала может не дать всходов, практичнее изначально брать достаточно широкие контейнеры и размещать в них сразу несколько сеянцев;
  • между отдельными семенами оставляют промежутки примерно в 1,5 см — это позволит избежать последующего прореживания всходов;
  • сеянцы аккуратно поливают водой, не засыпая сверху почвой, а затем накрывают пленкой для создания тепличных условий.

Первый этап размножения рододендрона семенами является самым простым. После посева контейнер с семенами нужно поставить в теплое светлое помещение с температурой около 25 °С. Почву нужно увлажнять по мере необходимости, также следует периодически снимать с емкости пленку, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Первые всходы могут появиться всего через 2-3 недели, и пленку с контейнеров можно будет снять. Но именно на этом этапе в выращивании рододендрона появятся сложности.

  • Ростки, полученные из семян, обладают повышенной чувствительностью к температурам. Оставлять всходы в тепле нельзя, они вырастут слишком слабыми и быстро погибнут при малейшем стрессе. Лучше всего поставить контейнер с ростками в прохладное помещение с температурой не выше 12-15 °С.
  • Рододендроны, размноженные семенным путем, требовательны к режиму поливов. Пересыхание почвы приводит к почти мгновенной гибели всходов, но так же плохо ростки реагируют и на переувлажнение. Контролировать уровень влажности грунта нужно постоянно, а снабжать ростки влагой лучше по-прежнему через поддон — это снижает риск застоя влаги в грунте.
  • Когда всходы немного окрепнут, раз в день их понадобится ненадолго выносить на свежий воздух. Процесс представляет собой закаливание растений, рододендроны из семян должны заранее привыкнуть к уличным условиям.

С наступлением июня всходы можно будет перенести в более крупные контейнеры и немного увеличить расстояние между отдельными ростками. С установлением теплой погоды молодые рододендроны можно вынести в сад и оставить на свежем воздухе до осени — это укрепит растения и сделает их более жизнестойкими. Ставить контейнер нужно на освещенное место, однако от прямых солнечных лучей следует организовать защиту.

Читайте также:  Яблоня не просыпается после зимы - что делать?

Осенью первого года сеянцы рододендрона заносят обратно в дом в прохладное помещение с температурой ниже 18 °С. Оставлять растение на улице пока нельзя, сеянцы все еще слишком слабы и уязвимы. В течение зимы их аккуратно поливают, также будет полезно организовать для всходов искусственную подсветку, чтобы световой день для рододендрона составлял не меньше 16 часов.

С наступлением весны в начале марта молодые растения потребуется еще раз рассадить и снова увеличить расстояние между ростками. Через пару недель после этого рододендрон можно впервые подкормить азотными удобрениями для активного роста. На второе лето растение опять выносят в сад и оставляют до осени, а с наступлением похолодания возвращают в помещение.

Таким образом, высадку рододендрона из семян в открытый грунт производят только на третью весну после размножения — на временное место. Еще 1-2 года кустарник должен укрепляться в уличных условиях, и лишь потом его можно будет перенести на подготовленный постоянный участок.

Размножение рододендрона семенами считается достаточно сложным, поскольку молодые всходы очень часто погибают при малейших изменениях температуры или при сбоях в поливе. К минусам данного способа размножения можно отнести и то, что посадить растения в грунт на окончательное место будет можно только через несколько лет, а цвести рододендрон и вовсе начнет через 6-10 лет.

Как размножить рододендрон отводками

Еще один популярный способ предполагает разведение кустарника в уличных условиях — размножение рододендрона отводками. Укоренение в данном случае происходит непосредственно в грунте, и уже в первый год отводки зимуют под открытым небом. Проводить процедуру размножения нужно весной, если отложить ее на поздние сроки, то пустить корни побеги не успеют и погибнут.

Процедура размножения выглядит следующим образом:

  • взрослый рододендрон внимательно осматривают и выбирают несколько длинных побегов, расположенных максимально близко к земле;
  • побеги пригибают к грунту и в том месте, где они соприкасаются с поверхностью почвы, делают небольшой разрез вдоль древесины, слегка расщепляя стебли;
  • в места надрезов можно поставить маленькие щепки — это поспособствует быстрому укоренению и помешает надрезам закрыться;
  • в земле делают небольшие углубления около 15 см в глубину, укладывают в ямки надрезанные побеги и фиксируют их проволокой или скобой;
  • сверху отводки забрасывают подходящим для рододендрона грунтом и мульчируют слоем торфа.

Верхняя часть побега при этом должна оставаться над землей. В течение лета отводки регулярно поливают.

Как правило, к осени отводки достаточно хорошо укореняются. Однако первую зиму они должны пережить, будучи по-прежнему связанными с материнским кустом, если осуществить пересадку уже осенью, растение не успеет адаптироваться на новом месте и погибнет.

Перед наступлением холодов отводки забрасывают лапником и сухими листьями. Весной укрытие убирают и аккуратно выкапывают молодые растения из земли, после чего отделяют от основного куста. Земляной ком, образовавшийся вокруг корней, лучше сохранить и пересадить рододендрон вместе с ним, чтобы не повредить молодому кустарнику. Сразу после высадки на постоянное место рододендрон поливают, мульчируют и тщательно наблюдают за ним на протяжении всего сезона, пока растение не адаптируется полностью.

Как размножается рододендрон уличный делением куста

Размножение при помощи деления куста — надежный, но не самый популярный агротехнический метод. Несмотря на то, что разводить рододендрон таким способом довольно просто, новых растений от материнского куста можно вывести очень мало, и к тому же сам куст получает довольно серьезные повреждения.

Размножение при помощи деления куста происходит следующим образом:

  • на участке выбирают взрослый, здоровый, хорошо разросшийся рододендрон, декоративность которого не пострадает от процедуры деления;
  • весной острой лопатой маточный куст рассекают на несколько отдельных частей, каждая из них должна иметь крепкие неповрежденные корни и здоровые побеги;
  • мелкие корешки возле основания куста убирают при помощи ножа, отделенный куст высаживают в кислую подготовленную почву в специально созданный парник, или, в случае малых размеров куста — в просторный контейнер.

Дальнейший уход за отделенным кустом осуществляют по стандартной схеме — в первый год жизни рододендрон нуждается в регулярных поливах, минеральных подкормках и защите от прямых солнечных лучей. На зиму рододендрон все так же остается в теплице, хотя температура в ней и значительно понижается.

Через год после отделения от основного куста у растения появляются новые побеги, и в начале лета рододендрон пересаживают на постоянное место в открытый грунт, где он продолжает свое формирование.

Советы опытных садоводов

Размножение рододендронов можно проводить множеством способов. Помимо существующих алгоритмов посадки семян, черенков и отводков есть еще и некоторые нюансы разведения кустарников, о которых знают опытные садоводы.

  • Какой метод размножения рододендрона выбрать, зависит от его индивидуальных особенностей и разновидности кустарника. Семенное размножение чаще всего используют для увеличения популяции дикорастущих рододендронов. Для сортовых декоративных видов лучше выбирать посадку рододендрона черенками либо использовать отводки, так растения с большей вероятностью успешно укоренятся и сохранят все характеристики основного куста.
  • Для любого размножения необходимо брать посадочный материал только от крепких и здоровых растений. Больные и ослабленные рододендроны дадут такое же слабое и склонное к увяданию потомство.
  • При размножении рододендрона черенками в домашних условиях растение на второй год жизни может начать образование бутонов — еще до высадки в грунт. В этот момент лучше всего срезать бутоны и прищипнуть верхушки побегов растения, дело в том, что раннее цветение идет во вред наращиванию вегетативной массы. В первые годы жизни растения следует заботиться преимущественно о том, чтобы оно выпустило побольше крепких корней и нарастило побеги.
  • Черенкование вечнозеленых рододендронов, как и размножение отводками или семенами, является более сложным процессом, чем разведение рододендронов листопадных. Кустарники, сбрасывающие на зиму листву, отличаются большей неприхотливостью и в целом куда охотнее поддаются разведению в домашних условиях.

В целом для начинающих садоводы больше всего рекомендуют разведение рододендронов методом черенкования или отводков. Оба этих способа размножения очень просты, тогда как семенное разведение или деление куста требуют большего опыта и знаний и к тому же обладают весомыми недостатками.

Заключение

Размножить рододендрон можно без излишних трат на готовые саженцы — методы домашнего размножения позволяют самостоятельно увеличить количество красивых и изящных кустарников. Однако при домашнем размножении рододендронов нужно приготовиться к тому, что процесс будет небыстрым, и максимальной декоративности растение достигнет лишь через несколько лет.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ РОДОДЕНДРОНЫ

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Читайте также:  Можжевельник Андорра Вариегата - фото и описание

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

Выращиваем рододендрон: размножение черенками, уход за саженцами

Подготовка к черенкованию

  • Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые — с конца июня по начало июля.
  • Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных — верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина — эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

  1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
  2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
  3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
  4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
  5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше — оберните весь ящик прозрачной пленкой).
  6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
  7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый — на 80-120. Остальные — чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно — только что все они просто торчали из грунта, и вдруг — каждая начала отращивать новые листики.
  8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Содержать укоренившиеся черенки необходимо в прохладе (около 4-8 градусов — для этих целей подойдет подвал или погреб).

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

  1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
  2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
  3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

  • Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
  • Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
  • Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
  • Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго — от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

  • Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
  • Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку — если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
  • Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
  • Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
  • Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

Как размножить рододендрон? Черенкование, отводки, семена + 2 способа!

Рассматриваем размножение рододендрона: черенкование, отводки, деление куста, корневые отпрыски, прививка и выращивание из семян.

Узнаем, какой способ лучше подходит для садоводов, и представим проверенные рекомендации с пошаговой инструкцией.

Рододендрон: размножение черенками

Данный метод размножения является самым продуктивным, но при этом сложным и трудоемким.

Когда проводить черенкование?

Благоприятный период заготовки черенков после цветения: с конца мая до середины июня (листопадные виды) и примерно с 20-го до 10-го июля (вечнозеленые виды).

В начале – середине июня молодые побеги начинают одревесневать у основания, а вначале июля одревесневшей становится до 50% от их длины.

Какой должен быть черенок?

В качестве черенка можно использовать зеленую верхушку, полуодревесневшую часть однолетнего побега или одревесневший побег: длина 5-8 см, 4-6 листа (2-4 междоузлия).

Лучше всего укореняются черенки, взятые с верхушки побега и только начавшие одревесневать (листопадные виды) или полуодревесневшие (вечнозеленые виды).

Стандартный черенок рододендрона с укороченными верхними листьями, но без зачистки внизу

Инструкция черенкования

  1. Срежьте черенок под спящей почкой, удалите верхушку и нижнюю пару листьев, а другие листья обрежьте на 1/3 часть (можно не обрезать и оставить 2-3 верхних листа полностью). Внизу черенка (1-2 см) зачистите слой коры до белого цвета (камбий) для улучшения корнеобразования.
  2. Место среза обязательно замочите на 14-16 часов в стимуляторе роста, иначе существенно снизится количество укоренившихся экземпляров.
    По результатам испытаний, лучше всего подходит 0,02% раствор янтарной кислоты, а затем 0,01% индолилмасляная кислота (ИМК) и гетероауксин. Американские специалисты смачивают в стимуляторе росте и сразу высаживают.
  3. Черенки посадите в ящики или на стеллаж во влажный промытый речной песок или торф/песок – 1:1. Толщина субстрата – 7-8 см, снизу 8-10 см слой дренажа (керамзит), а сверху 1-2 см чистого крупного песка. Расстояние при посадке – 4-5 см.

Высаженные черенки рододендрона в почвенную смесь

2-й вариант

Для многих цветоводов интересным может быть опыт В. Т. Зориковой (1971). Специалист размножил черенками рододендрон Шлиппенбаха. Зеленые черенки длиной 5-6 см срезали 20-го июня и посадили в ящик с грунтом (взяли под кустом материнского растения) и песком – 1:1.

Черенки обильно полили, ящик обернули прозрачной пленкой и 75 дней не проветривали и не поливали. Затем убрали пленку, укоренившиеся образцы стали поливать и рыхлить субстрат. Через 120 дней из 100 экземпляров у 43-х образовались корни, а у 11-ти только каллюс.

Листовые черенки

  1. В середине – конце июля срежьте со стебля лист с пазушной почкой и 2-3-х см корой.
  2. Обработайте срез стимулятором роста. При посадке нужно пазушную почку и черешок заглубить на 1-2 см.
  3. Дальнейшие действия такие же, как и при размножении, стеблевым черенком.

Если весной появятся цветки, то их нужно удалить.

Укоренение длится 130-160 дней, а через 21-24 дня после посадки видны первые признаки.

Наблюдения

Лучше всего приживаются черенки рододендрона Даурского, Ледебура и Остроконечного. Низкий процент укоренения: Желтый, Кочи, Понтийский, Смирнова, Шлиппенбаха.

Размножение рододендрона отводками

Удобный и не сложный способ размножения, особенно для тех, кому не нужно большого количества экземпляров. Лучше подходит для листопадных видов.

Небольшое количество получаемых экземпляров и меньшая продолжительность жизни растений, чем при выращивании из семян – это основной минус метода.

  1. В начале мая – начале июня крайний гибкий побег (возле низа куста) прижмите к земле скобой в небольшое углубление (5-10 см) и сверху присыпьте грунтом с добавлением торфа. Верхушку побега вертикально привяжите к опоре. Можно сделать небольшой надрез и обработать стимулятором роста.
  2. Регулярно поливайте отводку. Почвенная смесь должна быть постоянно влажной. В идеале поверхность земли возле куста обложить сфагнумом для сохранения влаги.
  3. На зиму сделайте укрытие из мульчи и лапника.
  4. Осенью следующего года или лучше весной через два года укоренившуюся отводку отрежьте от материнского растения и высадите для адаптации в тихое и тенистое место. А через 2-3 года можно посадить на постоянное место в саду.

Воздушная отводка

Популярный способ в США и Европе.

Весной на побеге зачищается 2-3-см участок, обрабатывается стимулятором роста и заворачивается в пленку с почвенной смесью. Сверху накрывается фольгой.

Читайте также:  Обрезка яблонь осенью: схемы, когда нужно обрезать, видео для начинающих

Присыпка очищенного места стимулятором роста на воздушной отводке

Внешний вид воздушной отводки рододендрона после всех манипуляций

Деление куста

Знакомый многим садоводам способ размножения, когда при пересадке материнское растение разделяют на 2-4 части и высаживают отдельно. Недостаток: малое количество экземпляров.

Корневые отпрыски

Более сложный способ, при котором после подкопа с одной стороны нужно аккуратно отделить корневой отпрысок от материнского растения.

Прививка

Непростой способ, больше подходит для выведения новых вариантов, когда подвой и привой берут от разных видов или сортов.

Как вырастить рододендрон из семян?

Один из основных способов размножения, который больше подходит для специалистов в специальных питомниках и агрофирмах или для заядлых любителей.

Процесс выращивания рододендронов из семян сложный (свет, температура, полив, пикировка, пересадки) и очень долгий (три зимы в квартире), а также сеянцы зацветают лишь на 4-9-й год (зависит от вида).

Почвенная смесь для посева

Субстрат для проращивания семян не имеет большого значения, можно использовать торф, дерновую, хвойную или вересковую землю в различном соотношении или отдельно.

Сроки посева

Лучшее время посева семян: конец февраля – середина марта, но также можно сеять в конце декабря – начале января.

Когда прорастают семена рододендрона?

Разные виды растения имеют разные сроки всхожести семян. Например, рододендрон Желтый, кавказский, Понтийский и Смирнова – через 10-15 суток, а Даурский – 20-25 суток. В среднем массово всходят сеянцы через 2-3 недели.

При этом семена одного и того же вида прорастают с разницей в несколько дней.

Инструкция по выращиванию рододендронов из семян

  1. Перед посевом рекомендуется замочить семена в «Эпине» или сутки стратифицировать в холодильнике – +3-5°С. Затем перемешайте семена с песком для равномерного распределения, и высейте семена сверху стерилизованной почвенной смеси.
    При заделывании на 2-3 см в глубину – семена не прорастают. Обильно опрыскайте субстрат и накройте стеклом или пленкой емкость (плошка, ящик, контейнер).
  2. Обеспечьте оптимальные условия сеянцам: температура – 10-16°C, относительная влажность воздуха – 25-40% с защитой от прямых солнечных лучей. Ежедневно опрыскивайте почвенную смесь, а утром и вечером проветривайте.
  3. Примерно через 15-20 дней появятся всходы. Через 20-25 дней у проростков видны 2-3 семядоли. Если семядоли расположены не супротивно, а немного развернуты, то их нужно распикировать 1,5-2 см друг от друга.
  4. В сентябре – октябре у сеянца обычно 5-9 листьев и наступает время пересадки в отдельную емкость (3-5 см диаметр). Для сохранения корешков, пересаживайте вместе с комом земли (перевалка).
    На дне емкости обязательно 2-3-х см дренажный слой (красный битый кирпич, галька, гранитный щебень).
    Субстрат: торф, дерновая земля и вересковая земля (сосновая хвоя) – 2:1:1. Желательно дополнить промытым речным песком – 1-2 ст. ложки.
  5. Продолжайте держать саженцы под стеклом с затенением от прямого солнечного света, проветривайте 2-3 раза в сутки и регулярно опрыскивайте или аккуратно поливайте. Удобней держать горшки в ящике.
  6. 2-й год. Через год после прорастания (март – апрель), сеянцы примерно 4-5 см в высоту и с 7-9 листьями. Теперь нужно провести пересадку в емкость большего размера – 5-7 см диаметр.
    Дренаж остается прежним. Почвенная смесь: хвойная подстилка, дерновая земля, песок и торф: 2:2:1:1.
  7. Уход остается прежним, только на лето сеянцы лучше поставить в саду, но в тенистом месте или защищенном от солнца.
    До прихода осенних заморозков (начало – середина сентября), сеянцы заносят обратно в помещение (температура – 8-12°C, влажность – 40-45%). 6-8 см сеянцы с 15-20 листьями (Даурский, Понтийский, Смирнова) можно пересадить в 10-12 см емкости.
  8. 3-й год. Следующим летом горшочки прикопайте в саду, чтобы меньше пересыхала почва. Регулярный полив. Раз в 3-4 месяца подкармливайте растения 4%-ным раствором для комнатных цветов. На зиму обратно в помещение. Следующим летом аналогично.
  9. 4-5-й год. В четвертую-пятую весну экземпляры быстрорастущих видов (Даурский, Ледебура, Сихотинский) разрешается посадить в открытый грунт. Примерная высота – 50-70 см. Понтийский – 80-120 см, Смирнова – 40-50 см.

Советы

  • Если из-за переизбытка влаги или недостаточного проветривания проростки стали загнивать или появилась замшелость, то посыпьте поверхность субстрата порошком древесного угля или сажей.
  • Свет играет более важную роль, чем температура. Естественное освещение в помещении можно дополнить искусственным светом с помощью ламп. Смотрите здесь: «ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАСТЕНИЙ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?».

Итоги

Для научных специалистов и селекционеров лучший способ размножения – семенной. Для размножения в питомниках или агрофирмах – выращивание из семян и размножение черенками.

Для среднестатистического цветовода размножение отводками, делением куста и черенками.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем легкого и удачного размножения, и появления в вашем саду красивых цветов!

О размножении рододендронов

Чтобы иметь на участке такую красоту, как на фото ниже, и не тратиться на приобретение саженцев, работы по выращиванию сеянцев производят собственными силами.

Размножение рододендронов производят несколькими способами, как семенным, так и вегетативными.

  • Посевом семян.
  • Корневыми отводками.
  • Черенкованием.
  • Делением куста.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Размножение семенами

Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.

Первый сезон

Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.

Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.

По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы. Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия.

После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.

Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.

Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.

Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!

На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.

Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.

Второй сезон

Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.

Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.

  • Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
  • Песок – 1 часть.
  • Торф – 1 часть.

Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.

  • Хвощи.
  • Щавель конский и настоящий.
  • Подорожник.
  • И другие.

Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.

На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.

Третий сезон

Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.

Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.

Вегетативное размножение

Зелеными черенками

Этот способ применяют для размножения листопадных рододендронов. В конце мая — начале июня срезают зеленые верхушечные побеги и нарезают их на черенки длиной от пяти до десяти сантиметров. На них оставляют по два листочка и ставят в воду или влагонасыщенный грунт.

Когда на побегах образуются корешки, их прикапывают в маленькие парнички на укоренение. На зиму черенки заносят в дом, высадка на постоянное место производится следующей весной.

Полуодресневевшие черенки

Размножение рододендронов полуодресневевшими черенками наиболее распространено среди садоводов. Такие черенки в отличие от зеленых уже более окрепшие и зрелые. Срезку их производят в конце июня.

Последовательность укоренения полуодресневевших черенков такова.

  1. Нарезаем черенки длиной от пяти до восьми сантиметров с двумя листьями.
  2. Обрезаем листья наполовину.
  3. Верхний срез делаем плоским и на полсантиметра выше листовой почки.
  4. Нижний срез косой ниже последней почки на сантиметр.
  5. На нижней части черенка делаем продольные короткие бороздки по коре до камбия для лучшего укоренения.
  6. Ставим подготовленные черенки на ночь в банку с раствором стимулятора корнеобразования.
  7. Затем пересаживаем черенки в минипарничок.

Высаживаем на постоянное место весной будущего года.

Размножение боковыми отводками и делением куста

Как еще можно размножить рододендрон?

Боковыми отводками или делением кустов на несколько частей. В принципе это одно и то же, только в первом случае мы сами укореняем куст, а во втором куст пускает поросль, которую мы от него отделяем.

Опишем процесс укоренения отводков рододендронов поэтапно.

  1. Наклоняем выбранный для размножения побег к земле.
  2. В том месте, где побег лучше всего пригибается к почве, копаем ямку глубиной до 15 сантиметров.
  3. Пришпиливаем побег скобой из проволоки так, чтобы он хорошо поместился в лунку.
  4. Засыпаем место укоренения грунтом и поливаем.
  5. Мульчируем место укоренения хвоей или измельченной сосновой корой.
  6. Верхушку побега направляем вверх и подвязываем к колышку.

Эта работа проводится весной на побегах с уже распустившимися листьями. В течение сезона место укоренения поливаем, не давая пересыхать почве. Так же регулярно проверяем и подсыпаем мульчирующие материалы. На будущий год весной до распускания листьев осторожно выкапываем укорененный саженец и помещаем его на постоянное место в саду.

Ссылка на основную публикацию