Яблоня не просыпается после зимы – что делать?

Яблоня не распускается весной: что делать

Неприятным сюрпризом для садовода оказывается ситуация, когда весной плохо распускаются листья на яблоне. На кусте появляется пара свежих листиков, после чего развитие прекращается.

Проблемы яблони весной

Самую большую опасность для яблонь представляют холодные зимы. Если в регионе зимой преобладают морозы ниже -30˚ C, или нередко случаются резкие колебания от заморозков к оттепели и обратно, то яблоневый сад находится в группе риска. В таких условиях часто повреждаются кора и древесина, к тому же во много раз повышается вероятность отсутствия цветения из-за повреждения почек. Молодые побеги первого года развития также могут не распуститься, если в течение весеннего и летнего сезона древесина не успела вызреть. Это может произойти, если дерево растет в условиях избыточной влажности почвы и перенасыщения азотом. Однолетние ветки с развитыми верхушечными почками страдают от зимовки гораздо меньше.

Еще один фактор, под воздействием которого молодая яблоня не распускает листочки, – засушливая весенняя погода. Если в мае устанавливается сухая теплая погода, то новые побеги перестают расти. Затем, когда летом начинаются дожди, ветки снова начинают развиваться, но не успевают набрать силу до наступления зимы. В результате после первых сильных морозов эти ветки погибают. Весной садоводу ничего не останется сделать, кроме как отрезать эти побеги до здорового куста.

Основные проблемы, почему не распускается яблоня весной:

1. Поражение древесины. Определить обморожение можно по цвету: слабое повреждение – светло-желтый цвет, сильное промерзание – темно-коричневый цвет. При крайней стадии обморожения ветки становятся очень хрупкими, а на коре появляется черный налет. После обморожения яблони теряют устойчивость к низким температурам и с каждым годом все больше подвергаются негативному влиянию зимовки;
2. Травмирование коры. Прирост нового сезона имеет уязвимые точки – это места соединения ветки со стволом. В этой зоне кора очень тонкая. Поэтому зимой в этом месте часто происходит обморожение. Под жарким весенним солнцем поврежденный участок получает ожог, кора приобретает красно-коричневый оттенок и отмирает. Летом и осенью кора еще больше выжигается под прямыми солнечными лучами;
3. Повреждение почек. Основная причина, почему не распускаются почки на яблоне весной, – это отсутствие грамотного ухода и защиты дерева от морозов. Поврежденные почки не будут цвести, а те, что все-таки смогли распуститься, как правило, опадают на стадии завязей.

Какие меры предпринять

Отсутствие листьев и почек после зимы может быть обусловлено специфическими причинами, связанными с индивидуальными особенностями самого дерева (сортом, возрастом), нарушением правил выращивания и даже из-за недостаточности снежного покрова на участке.

Не распускаются листья у яблони весной

Когда на молодой яблоне не распускаются листки, нужно, в первую очередь, оценить степень повреждения. На ветках делаются надрезы по горизонтали и вертикали. По оттенку древесины можно понять степень промерзания, чем темнее, тем больше повреждение. Кроме этого несколько веточек можно взять домой, поставить их в воду и накрыть пакетом, создав эффект теплички. Примерно через 7-10 дней должны набухнуть почки.

Если этого не произошло, яблоня очень сильно перемерзла.

Для восстановления можно предпринять следующие действия:

1. При малом обморожении (древесина имеет желтоватый оттенок на срезе) нужно сделать омолаживающую обрезку кроны;
2. Дерево можно взбодрить опрыскиванием холодной водой в утреннее время;
3. Если промерзание очень сильное, дерево можно спасти прививкой двухлетних дичков под кору погибающего дерева. Всего нужно привить 5 веточек. В этом случае яблоня получит питание и влагу, после чего оживет. Все появившиеся бутоны необходимо оборвать, чтобы дерево набрало сил на будущую зиму.

Малоснежная зима является основной причиной, почему не распускаются листья у яблони весной. При этом листья есть, но они мелкие, и им сложно раскрыться. Избавиться от данной проблемы можно органическими подкормками. Сама по себе органика является хорошим утепляющим материалом, так как, попадая в грунт, она начинает греть корни. А навоз, выложенный на поверхность, выступает в качестве укрытия. Чтобы разбудить растение, рекомендуется применять препараты – стимуляторы, такие как Циркон, Нарцисс, ЭМ-препараты и другие аналогичные средства.

Не распускаются почки на яблоне весной

Бывает такая ситуация, когда почки на яблоне набухли, но не распускаются. Это значит, что растению не хватает сил. Такая ситуация возникает, когда садовод допускает ошибки в уходе. Заставить почки распуститься не получится, нужно проводить мероприятия по повышению холодостойкости и снижению восприимчивости к негативным факторам. Для этого необходимо пересмотреть агротехнику выращивания, составленную в предыдущие годы. После того, как будет организован грамотный своевременный полив, разработана четкая схема подкормок с соблюдением дозировок, проведены все виды обрезок и окучивание приствольного круга, защитная функция растения против заморозков увеличится многократно, а распускание почек будет происходить строго по графику с учетом погодных условий. Еще очень важно следить за толщиной снежного покрова вокруг яблонь. При необходимости можно подгребать снег к стволу.

У колоновидной яблони может отмерзать верхушечная почка, после этого ствол перестает расти. Это может произойти в двух случаях:

• Плохое укрытие на зиму,
• Неправильный выбор саженцев с низкой морозостойкостью.

Если яблоня не распускается весной, что делать в данной ситуации? Положение спасет правильная организация зимнего укрытия. Большая часть колоновидных сортов не предназначена для выращивания в умеренном климате. Им необходима мягкая зима. Чаще всего от сильных морозов гибнут 2-3 летние саженцы. Крону и прикорневую зону необходимо укрыть холщовой тканью или ветошью. Приствольный круг дополнительно мульчируют слоем соломы и опилок, толщиной не менее 10 см.

Важно помнить! В первую очередь, нужно грамотно подобрать сорт, пригодный для выращивания в регионе, например, Антоновка, Боровинка, Уэлси и другие.

Не распускается саженец яблони

Саженцы страдают от зимовки гораздо чаще, чем взрослые растения, особенно те, что были посажены осенью. Если до наступления заморозков листья не опадут, то вероятность отмерзания повышается в разы, так как растение не успевает приготовиться к наступлению холодов. Что делать, если саженец яблони после зимы не распускается? Сначала нужно проверить состояние почек. В произвольном порядке нужно отделить 3 почки от веточек и раскрыть их. Если почка внутри зеленая, значит, растение нужно оставить в покое и ждать, когда оно само отойдет и распустится. Если внутри почка коричневая, то саженец промерз.

Чтобы активизировать развитие здоровых почек, саженец можно опрыскивать Эпином или НВ-1 два раза в день, до тех пор, пока не начнут расти новые веточки. Также рекомендуется обильно поливать куст холодной водой. Удобрять органическими и минеральными удобрениями саженцы в этот период не рекомендуется. Они находятся в фазе адаптации, поэтому не способны усваивать питательные вещества. В течение двух-трех месяцев регулярного полива молодая яблоня обычно отходит. Появляются веточки и листочки на них. В этот период можно начинать подкармливать дозированно. Если перекормить яблоню азотными удобрениями, ее морозостойкость станет еще хуже.

Важно! За сутки до внесения удобрения под куст нужно вылить 10 л воды.

В ситуации, когда все-таки саженец замерз, и ствол отмер, стоит подождать пробуждения спящих почек. Вполне вероятно, что на уровне выше прививки появятся отростки. Тогда замерзший ствол нужно отрезать на уровне самого верхнего побега, а место среза замазать садовым варом.

Чтобы избежать замерзания саженцев, стоит помнить, что им нужно как минимум 20-25 дней с момента посадки для акклиматизации с плюсовыми температурами днем и ночью (не менее +3˚C…+5˚C). В это время саженец должен успеть укорениться на новом месте. Для повышения морозостойкости можно использовать метод задымления. Процедуру можно делать только в безветренную погоду, иначе ее эффективность стремится к нулю. Неподалеку от саженца разводят костер либо разжигают дымовую шашку. Расстояние должно быть пожаробезопасным, при этом дерево должно окуриваться достаточно густым дымом.

Советы по реанимированию яблонь

Каждый дачник, который столкнулся с проблемой омертвевших веток и почек, думает, что делать, если яблоня не проснулась весной. Действительно, крайней меры – выкорчевывания, можно избежать, предприняв меры по реанимации.

Возможно, срединные слои ствола, в частности, камбий, не подверглись уничтожению, и в будущем сезоне дерево удастся оживить, когда пробудятся спящие почки. Поэтому, если яблоня не распустила листья, ей нужно дать минимум один год, а уже потом смотреть за ее состоянием и предпринимать дальнейшие действия. Если корневая система не сильно пострадала, то дерево можно полностью реанимировать за несколько лет. Это будет гораздо предпочтительнее, чем сажать и взращивать новый саженец, от которого первого урожая яблок придется ждать еще дольше, чем от обмороженной старой яблони.

Даже если весь ствол промерз, то часть, находившаяся под слоем снега, осталась защищенной. Как раз в этой половине находится область прививки сорта. В течение 3-4 лет нужно дать дереву возможность расти. Не нужно делать никаких обрезок. На этом этапе важны все побеги, которые пойдут из спящих почек. Единственное, что можно сделать, – это прищипнуть пару сантиметров побегов из подвоя, чтобы они не опережали развитие сортовых веток. На 4-5 год из вновь отросших веток можно будет выбрать новый главный ствол. С этого момента можно заняться формированием кроны, удаляя ненужные подвойные ветки и слабые сортовые.

В ситуации, когда яблоня промерзла ниже уровня культурной прививки, можно на второй год осенью спилить ствол. Из корневой шейки начнут расти дикие побеги. За несколько следующих лет из веток наметится скелетный ствол. Его можно будет заново привить желаемым сортом. А можно привить несколько веток сразу. Непривитые ветки нужно подрезать, чтобы остановить их развитие. Когда главный ствол и основа кроны окончательно сформируются, эти ветки можно удалить совсем.

Важно! Процесс восстановления яблони очень долгий и медленный, поэтому не нужно спешить с обрезкой.

На протяжении всего восстановительного периода нужно обеспечить обильный полив, так как самой яблоне очень сложно вбирать влагу из почвы из-за сильного истощения. Чтобы влага дольше удерживалась в почве, рекомендуется мульчировать приствольный круг торфом или опилками.

Если яблоня не просыпается после зимы, что делать садоводу с деревом? В первую очередь, стоит понять, что это случилось из-за пренебрежения правилами посадки и ухода, так как любая яблоня нуждается в защите. Не нужно сразу же избавляться от растения, ему необходимо время для того, чтобы прийти в себя. В последующие годы обязательно нужно принять меры по защите веток и ствола от заморозков, чтобы яблоня могла спокойно спать зимой и набирать силы для дальнейшего развития.

Как разбудить яблоню после тяжелой зимы – весенняя побудка

К непредсказуемым изменениям климата особенно чувствительны садоводы. С каждым годом всё труднее предугадать насколько суровой или тёплой выдастся зима и успеет ли сад вовремя подготовиться к морозам из-за тёплой осени. Яблони не исключение. Особенно, если речь идёт о районированных сортах с низкой морозоустойчивостью. Что делать, если дерево вымерзло? Можно ли ему помочь и как это сделать грамотно и эффективно? Попробуем разобраться.

Причины сна яблони

На форумах нередко можно встретить жалобы садоводов, что яблони никак не просыпаются после зимнего периода.

Для того, чтобы понимать, что в этом случае делать, необходимо изначально выяснить причины. Как ни странно, но причиной промерзания деревьев являются не экстремально низкие температуры, а их резкие перепады.

В последние годы эти явления часто отмечаются не только в районах средней полосы, но и в других регионах нашей страны. Реанимационные меры при таком травмировании зависят от многих факторов , но прежде всего от возраста культуры и степени его промерзания.

Определение уровня повреждений

Прежде чем обрезать ветку, необходимо найти место, до которого она подмерзла.

Первое, что нужно сделать – это определить уровень повреждений. Делается это так:

• на ветках и корнях делают несколько горизонтальных и вертикальных разрезов, для того, чтобы можно было определить окрас древесины;
• при обнаружении тёмно-бурого оттенка у камбия и сердцевины диагностируется сильная или средняя степень промерзания.

Камбий – образовательная ткань, находящаяся между сердцевиной и корой.

На поперечном срезе ветки различают 4 слоя древесины.

Коричневый окрас свидетельствует о лёгком уровне подмерзания. В случае сомнений можно поместить срезанные почки в воду и оставить их в тёплом помещении на 7–8 дней. Если точки роста не увеличились и не распустились, значит, ветки, с которых они были срезаны травмированы.

Оживляем яблоню после зимы

Ранней весной обновляют побелку стволов яблонь.

Реанимация яблони после зимы может включать в себя следующие мероприятия:

Обновили побелку до цветения!

Обрезка деревьев

Восстановить повреждённую морозами яблоню может правильно проведённая обрезка. При этом необходимо в обязательном порядке учитывать степень промерзания дерева.

При небольшом подмерзании культуры удаляются лишь концы ветвей. Вся обрезка очень похожа на процедуру, проводимую со здоровыми деревьями. Другое дело, средне и сильно пострадавшие яблони. У первых повреждённые боковые ветви укорачивают до области здоровой древесины.

Обрезать ветки необходимо в нужном месте и под правильным углом.

Сильно подмороженные ветви удаляются полностью, даже в случае наличия на них слабой и мелкой листвы. В крайнем случае, при очень суровых зимах обрубается вся крона яблони. Однако даже при таких условиях дерево можно сохранить, особенно если речь идёт о молодом растении.

Ствол, перезимовавший под снежным пологом, вполне способен дать почки, из которых со временем прорастут побеги для формирования новой зелёной кроны.

Зимнее солнце хоть и кажется холодным, но в особо ясные дни может спровоцировать солнечный ожог на лубе дерева.

Повреждения, которые образовались вследствие ожога или подмерзания обязательно нужно обработать.

Если ожог не лечить, лопается кора и получается глубокая рана.

Для этого используется раствор железного купороса или марганцовки (слабой степени), а также садовый вар или масляная краска . Сначала «ранка» дезинфицируется после чего закрывается. Лучше всего регенерация таких повреждений происходит в темноте, поэтому дополнительно рекомендуется обвязать место травмы двухцветным материалом: тёмной стороной внутрь, а светлой наружу. Это может быть ткань или бумага.

Обрезку можно проводить и не сразу. Если садовод уверен, что дерево выжило, хоть и подмёрзло, то целесообразнее дождаться, когда ветви и крона начнут развиваться и провести обрезку уже на глаз.

В некоторых случаях закладка почек не происходит не из-за перемерзания дерева, а из-за непроведенной осенью санитарной обрезки. Слишком густые ветви или частая посадка деревьев препятствуют проникновению прямых солнечных лучей. В итоге это состояние дерева садоводы ошибочно принимают за гибель в период сильных морозов.

Опрыскивание

Ранневесеннее опрыскивание помогает веткам быстрее отходить от зимней спячки.

Ещё один метод, который всё чаще используют аграрии, чтобы разбудить яблоню после зимовки – это опрыскивание.

Его суть заключается в распылении небольших порций холодной воды на ветви подмёрзшей яблони прямо перед рассветом.

При своевременном опрыскивании оттаивание дерева происходит постепенно без резких перепадов. Дерево плавно вступает в переходный зимне-весенний период. А вот тёплую, а тем более горячую воду применять категорически нельзя. Резкое оттаивание может привести к гибели всей кроны яблони.

Подсадка

Один из самых надёжный способов реанимации дерева – это подсадка к нему сильных и укреплённых дичков в возрасте 2–3 лет.

Этим методом пользовались ещё наши деды.

1. Для этого рядом с повреждённым штамбом организуются посадочные ямки с плодородным грунтом, куда и высаживается 4–5 саженцев .
2. Их верхушки прививаются под луб промёрзшей яблони, в итоге последняя получает более полноценное питание и обильную влагу.
3. В первый год при появлении бутонов их необходимо уничтожить, так как все силы должны идти только на восстановление и подготовку к следующей зиме.

Подкормка

Ранняя весна – подходящее время для первых подкормок и приведения в порядок приствольного круга яблони.

При повреждении древесной коры и образовательных тканей дерева наибольшее внимание следует уделить процессу питания культуры.

Для ускорения роста, восстановления и развития нужно обеспечить должный режим полива и внесения подкормок, таких как:

• Культура хорошо отзывается на обработку карбамидом . Раствор готовится в соотношении 30 г вещества на 10 л чистой воды. Опрыскивание проводится при разворачивании первых листьев.
• Простимулировать почкообразование можно и внесением в оттаявший грунт древесной золы из расчёта 400 гр на 1 м². Хорошо послужат растворы борной кислоты или медного купороса.
• Как только яблоня почувствует себя лучше необходимо ввести азотные подкормки стимулирующие развитие и рост, но также не стоит забывать и о фосфорно-калийных составляющих. В этот период необходимо начинать профилактику борьбы с паразитами и заболеваниями.

Профилактика

Для того, чтобы не искать способы реанимации яблони весной все необходимые приготовления нужно сделать ещё осенью. Для этого:

• стволы деревьев защищают с помощью обвязывания текстилём, агроволокном, мешковиной или плотной бумагой;
• для защиты от грызунов , способных повредить защиту, дерево обвязывают побегами малины или же накладывают «броню» из мелкоячеистой металлической сетки;
• в период зимы штамб регулярно окучивают снегом, создавая естественную теплоизоляцию;
• ветви кроны защищают посредством известковой побелки.

В последнем случае в раствор свежегашёной извести вводится декстриновый или казеиновый клей , предотвращающий побелку от смывания. Примерное соотношение – 2 кг извести/200 гр клея/10 л воды. В регионах Сибири такой раствор нередко используется для обработки всей кроны дерева.

Заключение

Даже при сильном промерзании не стоит спешить выкорчёвывать яблоню. Существует немало способов её реанимировать.

Главное, правильно определить степень подмерзания и провести все необходимые мероприятия. А ещё лучше грамотно подготовиться к зиме, ведь своевременная профилактика сбережёт не только нервы, но и время.

Уход за яблоней весной: 4 вещи, о которых должен знать каждый садовод!

Уход за яблоней в весенний период можно разделить на четыре этапа: обрезание веток, лечение ран дерева, удобрение почвы и обработка кроны от вредителей. Все эти этапы приведены именно в той последовательности, в которой они осуществляются, начиная с ранней весны.

Обрезание веток яблони

Прошла зима, спали морозы и садоводы устремились на свои участки, чтобы обеспечить должным вниманием своих зеленых «деток». Для яблони начало весны, а именно конец марта – начало апреля – период пробуждения. Снег практически сошел, а почки вот-вот начнут распускаться. Самое время вооружиться садовыми ножницами, небольшой пилой, терпением и пособиями для садоводов-любителей. Если, конечно, вы – не гуру с 30-летним опытом! Уход за яблоней весной начинается с первичного осмотра и удаления поврежденных веток и отростков. Причин дефектов может быть всего две: сильные морозы и вредители. Удаление веток происходит следующим образом:

1. Если яблоня растет на участке давно (ей больше 7 лет), то в первую очередь удаляются ветви макушки. Эти веточки не несут никакой пользы, они призваны лишь для того, чтобы расти вверх. Урожая они практически не дают. Если саженец яблони не старше 3-4 лет, то этот этап следует пропустить.
2. Затем у яблони удаляются поврежденные ветви: сломленные, сухие, пораженные заболеваниями.
3. Обрезаются годичные отростки. Главное правило при удалении таких веточек – обрезать то, что растет строго вверх или по направлению «в крону» дерева, т.е. направлено к стволу.

Важно: самыми плодоносными ветвями являются те, что располагаются параллельно земле или чуть выше. Ветви, расположенные под линией горизонта, во время плодоношения могут обломиться.

Лечение «телесных повреждений» яблони

Процедура лечения повреждений яблони нацелена, прежде всего, на профилактику заболеваний, которые могут возникнуть на свежих срезах или срубах, а не на борьбу с вредителями и болезнями как таковыми. Для лечения применяются специальные садовые вары или замазки. Они наносятся на все выявленные следы повреждений. Рецепт самого простого, нехимического, садового вара:

1. Основную часть рецепта составляет древесная смола. Ее берется 50 частей. Смола медленно разогревается на небольшом огне, доводится до жидкого состояния.
2. Небольшими порциями добавляется 20 частей скипидара, всё тщательно перемешивается.
3. Добавляется 13 частей свиного или бараньего жира.

Использование покупных замазок считается неэффективным, потому что в них часто добавляются вредные для яблонь вещества: олифа и канифоль. Вопреки огромному количеству рецептов садового вара в Интернете, я крайне не советую добавлять канифоль в замазку для лечения деревьев!

Удобрение почвы под яблоней

Удобрение яблони всегда начинается с удаления сорняков на почве. После этого земля аккуратно рыхлится. Если яблонька молодая, то можно воспользоваться маленькой ручной лопаткой и граблями. Некоторые садоводы пускают в ход вилы. Если вы новичок в этом деле, то большой лопатой лучше не пользоваться, иначе вы рискуете повредить корни дерева. После разрыхления в почве вокруг дерева формируются небольшие канавки, куда и будут вноситься удобрения. Самые популярные удобрения для яблони:

• Навоз, разведенный в пропорции 1 часть к 10 частям воды,
• Птичий помет (1 часть к 15 частям воды),
• Растворы микроэлементов, например, медный купорос или борная кислота (до 2г на 1л воды),
• Зола (1 стакан на 1 литр воды).

После внесения удобрений землю еще раз легонько рыхлят, выравнивая канавки.

Обработка яблони от вредителей

В конце весны, когда на яблоне появляются первые листочки, ее необходимо обработать специальными растворами, призванными защищать плодовые деревья от вредителей и заболеваний. К таким растворам относятся: «Фьюри», «Инта-Вир», «Строби», хлорокись меди. И, конечно же, нельзя забывать про полив яблони. При засушливой весне первый полив проводится до распускания первых почек на дереве. Если весна сырая, то первый полив осуществляется через пару недель после цветения яблони. Поливать лучше реже, но тщательно, чтобы вода дошла до корнеобитаемого слоя почвы – это где-то 40-60см.

Как спасать весной сад после суровой зимы – омолаживающая и восстановительная обрезки плодовых деревьев

Советы специалиста по обрезке плодовых деревьев

Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С. -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева – по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых – восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) – подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши – только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период – в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Яблоня не просыпается после зимы – что делать?

Помогите спасти яблоню

Уважаемые садоводы, подскажите можно ли спасти взрослую яблоню? Предистория. Сад куплен четыре года назад. Яблоня диаметром ствола 14см и высотой метра 4, казалась мне, человеку с нулевым опытом садоводства, молодой. В первый год она совсем не цвела. На второй год нашего пребывания здесь яблоня зацвела очень обильно, яблоки народились с плотной мякотью, сладко-кислые с бордовым бочком. Очень вкусные. В то же лето, воспользовавшись приездом сына, мы спилили макушку яблони примерно на 50 см, чтобы она не росла вверх, и падая макушка сломала еще одну тяжелую ветку (уже было мног-много маленьких яблочек). Раны мы замазали, как положено. Урожай в тот год был хороший. В прошлом году яблок было очень мало, но это на всех яблонях. Ничего меня не тревожило, листики на этой яблоне распустились. А в этом году все ветки стоят без листьев. На них зарождались почки, но засохли. Сейчас цветет и есть листья только на одной, самой нижней и самой большой ветке. Подскажите, что можно сделать в данном случае. Ранее мне удалось сохранить болеющие ели с помощью иньекции средства НВ -101 в ствол. Можно ли надеяться, что яблоня полностью сохранится, или все что выше цветущей ветки нужно спиливать? Очень надеюсь на помощь и заранее благодарю.

МИВ, смотрите кору на штамбе, и ниже кроны и выше той ветки, которая цветет. В прошлом году у яблонь из-за погодных условий зимы встречались повреждения штамба и ветвей (камбий отмирал). В эту зиму такое тоже возможно. Не знаю точно с чем это связано- то ли морозы начала зимы без снега, то ли ледяная корка. Если камбий коричневый, и отстает от ствола как мочало – это и есть повреждение. Надо зачищать до здоровой ткани, дезинфицировать, чтобы грибы не поселились и дальше не пошло. Но если при таком повреждении и ветки уже не распустились- то скорее всего уже ничем не помочь. Никакие виталайзеры тут не помогут. Если камбий отмер по кругу- то уже ничего можно не делать, а только пилить.

МИВ, “Пилите, Шура, пилите. ” (с). Паниковский был прав, это дерево нужно спилить и посадить новое. Зима с 2009-2010 года для Московской области была какая-то “нехорошая” для именно яблонь. Моя 7-летка Мелба, успевшая дать за свой короткий век 3 урожая, зацвела весной прошлого года буйным цветом, но потом с каждым днем угасала. так и ушла в зиму с недозревшими яблоками с грецкий орех. Этой весной никаких надежд – спилил. Кора потрескалась, отслоилась. Замерзла. У соседа яблоня постарше, то же начала чахнуть по такому же сценарию. Но успела сформировать почки на этот год. ВАесной 2011 начала распускать листья на 2-х ветках и угасла. не хватило сил. Обмерзла в ту зиму и не восстановилась. Еще насчитал 3 яблони “в возрасте”. Та же картина. Так что вместе с Паниковским и Васькой, я тоже говорю – “пилите”!

По своему маленькому опыту скажу – лучше пойти и купить новый саженец. Сейчас еще можно найти высаженные в контейнеры.
Из желающих уйти на покой растений не получить красивых, мощных и плодовитых. Я сама проверила. Только время потеряла.

А у меня яблоня молодая, плодоносит только третий год. Но в этом году все ветки, кроме одной, стоят после зимы сухие. Зато единственная самая нижняя ветка цветет как сумасшедшая! Может это не от возраста яблони зависит, а какие-то другие причины? У соседей в округе такая же фигня. А пилить-то жалко, одна ветка очень замечательная. Если ее оставить, то будет какое-то уродство.

Космея, а разве здесь кто-то писал, что ЭТО зависит от возраста?

А если серьезно, из одной большой ветки уже яблоню не сформировать? Да, опять получилось не очень.

Космея, из одной ветки дерево не сформировать. Вернее, не сформировать полноценное дерево, а бонсай какой-нибудь может и можно. 🙂 Но яблоня как живое существо может с этой одной веткой существовать некоторое время, давая урожай, если корни живы и ниже этой ветки ствол в порядке. Если яблоки есть и особо вкусные – можно оставить ее, пока не подрастет замена.

Васькаи все откликнувшиеся, благодарю вас. Вынужденно не имела доступа к интернету. Теперь все в порядке. По совету Васьки осмотрела дерево, состояние коры и камбия над уцелевшей веткой. Я могу ошибаться, т. к. опыта у меня совсем нет, но мне показалось, что камбий твердый светлого цвета. Кора тоже нормальная, твердая с трудом отходит. Только на одном узком участке по вертикали (над уцелевшей веткой) размером приблизительно 20Х200 мм кора несколько рыхловата. Я зачистила это место, замазала варом. На остальных ветках остались нераспущенные почки. При этом все веточки, даже переферийные мягкие, живые, гибкие. Так же очень много трещин продольных на коре и стволе под корой в местах зачистки. Они похожи на морозобоины. Такие же трещины есть и на цветущей ветке. Мне очень жаль пилить. Дам ей ще одну возможность, оставлю до следующего года. Но может все же помочь яблоньке выжить, может есть какие-то способы? Может полить чем? Кроме виталайзера я способов оживления не знаю.

М. б., кому-то пригодится. В конце 80-х была очень суровая зима. На нашем участке, который тогда был еще не наш :), росли яблони, посаженные в 50-х гг., и часть из них простояла все лето, не проснувшись. Хозяева решили, что они померли, и выкорчевали их. На следующий год у менее расторопных соседей (и не одних) яблони такого же помершего вида проснулись отдельными ветками, живы и плодоносят до сих пор, и красивы вполне. Это я к тому, что все же не всегда надо сразу браться за топор, когда дерево уже немалое и сразу замену не придумать. Кстати, у нас на срезе любой ветки старше нескольких лет всегда видна помороженная часть, и ничего, живут.

МИВ , вот глубокие трещины-то в коре и есть внешние признаки повреждения. А не поверхность коры. Камбий- это то, что между корой и древесиной. Потрескалось- значит в этом месте камбий поврежден. Ну, спорить насчет оживления виталайзерами я не буду. Вообще умирающее дерево нельзя оживить. Мы в реальном мире живем. Есть у дерева резервы – оно справится при небольшой нашей помощи (удаление погибших частей, локализация инфекции – если она есть, обильный полив). Если резервов нет (например, полностью или в большей степени нарушена связь между корнями и кроной) – никакая “живая вода” не поможет.

Спасибо erdel за обнадеживающую информацию. И, обращаясь к Ваське скажу, что нет у меня ощущения, что дерево погибает. Нижняя часть ствола вообще целая, без повреждений. И хоть опыта у меня практически нет, кажется мне, что оно живое и, может, еще поняньчусь с ним и оно оживет. В любом случае, спасибо за участие.

у меня яблоня проснулась на половину. Одна ветка проснулась, а другая ветка нет. Кора черная, помоему ее вообще нет. Хотела пилить, а вот на одной веточке под кожицей нашла сухую зеленую прослоечку и ветка не хрупкая, как у сухого дерева, а полухрупкая.
Чего делать? Ума не приложу? Спилить, а вдруг “черный рак”, или оставить?
Чего посоветуете, может обработать чем? Подкормить?

Больную ветку отпилили, все дерево обработали медным купоросом. Дерево удобрили пометом и мульчировали компостом.
Будем надеятся, что выживет:)

У меня похожая картина: ветки и даже стволы яблонь (практически все яблони на участке в большей или меньшей степени) покрываются черным налетом, кора трескается, отстает от древесины, камбий коричневеет, преет, слоится, древесина под засохшей корой сухая, безжизненная http://foto.mail.ru/mail/sadovmax/2010nerosy/925 . Пораженные области довольно быстро распространяются вниз по путям дождевой воды. Если кора отмирает по кругу (на молодых побегах это может произойти в течение одного лета), то ветка отмирает (весной даже распустившиеся листья постепенно высыхают).
Мой вопрос: что это за болезнь, как лечить, можно ли с ней справиться, или деревья обречены, и их надо уничтожить, и больше яблони на участке не сажать? Насколько побелка стволов и ветвей может остановить распространение болезни?

sadovmax, причину(со 100%-й уверенностью) таких повреждений коры, как на Ваших яблонях, назвать трудно. Список включает и солнечные ожоги, и морозобоины, и механические повреждения и т. п. А уже после развивается(хотя, не всегда и не обязательно) черный рак. Восприимчивость к нему у разных деревьев и сортов разная, зависит и от состояния дерева, и от агротехники, и от микроклимата участка и от ещё кучи причин.
“Официльные источники”( 🙂 ) рекомендуют при значительном поражении дерева черным раком избавляться от него и сажать новое, все известные, на данный момент, способы лечения называют малоэффективными. Теперь расскажу, как я поступаю в таких случаях. Сразу хочу сказать, что за деревья борюсь до последнего, пока есть хоть малейшая надежда на выздоровление.
В случаях с пораженными ветками просто выпиливаю их и обрабатываю спилы. Если раны на стволе, убираю мертвую кору, зачищаю, обрабатываю раствором медного купороса и обмазываю рану(а в идеале, лучше весь ствол) глиной, смешанной с перепревшим навозом. Сверху обматываю смоченными в воде газетами и обвязываю веревкой. Держу такой “компресс” с весны до осени. Больное дерево регулярно поливаю, но не кормлю. Эффект от такого лечения хорошо заметен уже после первого лета. Рана активно заростает, болезнь не распространяется. В активе спасенная таким способом яблоня, сейчас спасаю грушу. На выходных сфотографирую деревья в “обмотках”.
По поводу побелки, я считаю, что остановить распространение болезни она не может, совсем другое назначение и действие. Регулярно белю деревья осенью от солнечных ожогов.

aprel, [15], большое спасибо за столь подробный ответ!
Решил, как Вы и советуете, побороться за деревья “до последнего”. Сначала удалил поврежденные ветви (это оказалось довольно сложно сделать, т. к. в яблоне было уже метров 5-6, ветки толстые и тяжелые, а вокруг розы, кустики всякие декоративные). Получилось вот так http://foto.mail.ru/mail/sadovmax/2010nerosy/928.html Кору зачистил скребком от чешуек и отслоившихся частей (использовал для этого плоскорез Фокина – довольно удобно). Поврежденную болезнью кору удалил до древесины, древесину покрасил краской – эстетично, не намокает, препятствует спорам грибов закрепиться и прорасти. По Вашему совету постараюсь обмазать ствол глиной и укрепить газетами.
Яблоня все еще обладает большой силой роста, ниже поврежденных участков коры “выстреливают” сильные побеги длиной до метра в год. Надо только как-то предохранить их от заражения, и яблоня восстановится за 3-4 года. Интересно, насколько эффективно в качестве профилактики опрыскивание фунгицидами. Побелку упомянул, т. к. в нее добавлен медный купорос, да и чисто механически споры грибов, наверное, не смогут прорастать на меловой основе.
Забыл упомянуть, что ветви сильно заросли лишайником. Думаю, что что в этих “зарослях” и появляются первые очаги заражения. Еще болезнь “стартует” от засохших мелких веточек, веток, вырезанных на кольцо несколько лет назад.

sadovmax, рассмотрела Вашу яблоню на фото. Не самый худший вариант. 🙂 Но если бы обрезала я, то “рогатину” вверху и “нос Буратино” на стволе выпилила бы “на кольцо”. По мне, так лучше будущую крону потом формировать из волчков, появляющихся на стволе. Но это сугубо моё, личное ИМХО, как говорится.
Как правило, молодые, обладающие большой энергией роста ветки черным раком не поражаются и в профилактической обработке не нуждаются. На счет эффективности опрыскивания фунгицидами с целью профилактики сильно сомневаюсь. Я последние годы весной и осенью(перед побелкой) просто обмываю стволы деревьев раствором медного или железного купороса и всё.
Мои деревья тоже “хорошо в лишайниках”(заростают быстрее, чем я успеваю их более-менее очистить), но сомневаюсь, что эти “заросли” могут “приютить” очаги заражения. А вот с тем, что любая рана, сломанные или вырезанные мелкие ветки и веточки являются потенциальными источниками заражения согласна полностью. В последнее время с любыми ранами, нанесенными дереву, нужно быть очень аккуратными и внимательно за ними наблюдать.

aprel, [17], я, как Вы и советуете, собирался удалить все, что выше верха лесницы на фото (от ствола на этом уровне идет мощный молодой побег около 1,5 метров длиной) , просто, пока не успел. Подумывал, может, спилить все на уровень первых ответвлений, но не решился, решил оставить на лето листовую массу, чтобы питала корни пока, а весной видно будет.
“. молодые, обладающие большой энергией роста ветки. ” у меня очень даже поражаются черным раком (если это он). Болезнь идет от пораженного ствола и очень быстро окольцовывает всю кору на молодом побеге в месте присоединения к основному стволу, на 3-4 год побег полностью погибает. В этом-то основная проблема.
А до какого уровня по высоте Вы обмазываете деревья глиняно-навозной смесью? И когда и как снимаете ее? Или, может, не снимаете, а сама отваливается?

sadovmax, на своих деревьях с поражением молодых веток не сталкивалась, но это, конечно, не значит, что такого не бывает. У моих “болеют” старые ветви и кора на стволе после повреждений.
По поводу обмазки. Область раны замазываю обязательно, а дальше – сколько хватит “смеси”, сил и терпения. 🙂 Намазываю ствол весной, а в начале осени просто снимаю газеты и дожди постепенно смывают всё. Если что-то остаётся, то перед тем, как белить ствол смываю глину щеткой и затем обмываю купоросом.

Сохнут яблони, что делать?

Могу предположить, что практически на каждом дачном или деревенском участке растут хотя бы пара яблонь. Где-то это группа возрастных деревьев, составляющая прекрасный яблоневый сад, а где-то недавно посаженные саженцы, которые только через несколько лет порадуют садовода урожаем. Помимо того, что яблоки очень полезны, в весенний период яблоневые деревья радуют нас своим потрясающе красивым цветением. Но даже если вы регулярно ухаживаете за деревом, это не гарантирует полное отсутствие проблем. Вы можете столкнуться и с нашествием вредоносных насекомых, и с заболеваниями яблони. А еще дерево совершенно неожиданно может начать засыхать. Сначала сохнет листва, потом самые тонкие веточки, и если своевременно не выяснить причину и не предпринять какие-либо действия по спасению растения, то можно и вовсе потерять яблоню. Далее в статье мы проанализируем, по каким причинам дерево может начать сохнуть, что делать в каждом случае, как можно предотвратить ряд проблем, если правильно ухаживать за яблоневым садом. Ведь обладая необходимыми знаниями и проводя своевременную профилактику, можно избежать многих проблем и значительно снизить трудозатраты по уходу за растениями.

Диагностика.

Как только вы заметили симптомы, прежде всего надо определить причину засыхания яблони, для этого надо внимательно осмотреть дерево, проанализировать погодные условия последних месяцев, вспомнить все меры по уходу за растением (поливы, обрезки, подкормки).

Существуют три группы причин, по которым может сохнуть ваше дерево:

1.Неблагоприятные воздействия окружающей среды. Сюда можно отнести вымерзание побегов в морозную зиму и, соответственно, их последующее засыхание. А также жаркое засушливое лето, и как следствие – солнечные ожоги.
2.Различные грибковые болезни, которые могут начать распространяться с корневой системы, но вероятнее всего первые симптомы вы увидите на листьях и ветвях.
3.Вредоносные насекомые, повреждающие кору и образовательную ткань в корнях, стволе и ветвях (камбий).

Поэтому для установления точной причины надо:
— определить уровень кислотности грунта
— выяснить, на какой глубине залегают грунтовые воды
— осмотреть дерево на предмет наличия болезней или паразитов
— проанализировать состав удобрений
— проанализировать погодные условия последних месяцев
После этого, отсев ряд причин, вы сможете начать работы по устранению проблемы и реабилитации дерева.

Какие меры предпринять, чтобы спасти яблоню.

Если выяснилось, что грунтовые воды залегают недостаточно глубоко, то сделать с этим ничего не получится, пересаживать взрослое дерево очень рискованно, оно, скорее всего, погибнет. Поэтому придется провести обрезку и в дальнейшем поддерживать размеры яблони, не давая ей разрастаться.
Если грунт вокруг яблони истощен, то ситуацию можно поправить, проводя регулярные подкормки органикой. Главное, не используйте для этого свежий навоз, так как он может «сжечь» корни яблони.

Если причина в болезни или вредителях, которые локализовались в корнях яблони, то потребуется обработка химикатами. Но проводить ее надо очень осторожно, соблюдая предписанную дозировку и принимая все меры предосторожности.
Если зима была очень морозная и в результате этого оказались повреждены некоторые побеги, то их надо аккуратно обрезать, используя очень острые и продезинфицированные садовые инструменты. После проведения обрезки обработайте крону «Гетероауксином», разведя его в необходимой дозировке – это поможет дереву быстрее затянуть раны и простимулирует рост новых ветвей.

Если причина кроется во вредителях, которые поселились на ветвях и листьях (например, тля), то при сильном поражении часть ветвей надо срезать и сжечь, а все остальное обработать каким-либо средством, приготовленным по народным рецептам (мыльно-содовый раствор, настойка перца или корицы). В период цветения и плодоношения не рекомендуется использовать химические препараты, так как это может негативно повлиять на урожай.

Если проблема засыхания ветвей коснулась молодого, совсем недавно посаженного дерева, и причина кроется в неподходящем месте посадки, то в этом случае можно аккуратно и бережно пересадить яблоню. Это отсрочит плодоношение на какое-то время, зато вам удастся сохранить дерево.

При обнаружении болезни на молодых деревьях, например, парши, можно использовать такие препараты как «Трифлоксистробин», «Дифеноконазол» с флутриафолом. При обнаружении короедов и других вредителей коры можно воспользоваться «Аверсектином С», «Пирипсоксифеном» или «Малатионом».

Профилактические работы.

Своевременно проводя профилактические меры, вы сможете избежать многих проблем.

Каждую осень убирайте и сжигайте опавшую листву, так как большая часть вредителей и патогенных микробов обитает именно в растительных остатках.
Перед проведением санитарной или формирующей обрезки всегда дезинфицируйте садовые инструменты, а срезы обрабатывайте купленным в магазине или приготовленным самостоятельно садовым варом, это предотвратит попадание инфекции в дерево через ранки.

Пропалывайте приствольный круг, а со ствола дерева удаляете отмирающую кору, так как под ней могут прятаться личинки вредителей.
В весенний период, когда набухают почки, обработка химическими препаратами не нанесет вреда будущему урожаю, но при этом защитит дерево от заболеваний и вредоносных насекомых.

Не забудьте составить график внесения удобрений и придерживаться его. Важно обеспечить растению достаточное питание и при этом не перекормить питательными элементами, так как это тоже может привести к нежелательным последствиям. Излишек органики, содержащей азот, делает яблони особенно привлекательными для тли.

Детальное рассмотрение проблемы.

Последний пункт этой статьи посвящен более конкретным случаям и составлен на основе вопросов садоводов, которые интересуются, как справиться с той или иной проблемой.

Что делать, если сохнут ветки яблони?

Засыхающие ветви надо срезать, соблюдая все необходимые меры безопасности (чистые инструменты и садовый вар), затем подкормить дерево и, возможно, провести формирующую обрезку, которая правильно распределит питательные вещества между всеми частями дерева.
Срезанные сухие или поврежденные части дерева надо своевременно сжигать, не храните растительные остатки на своем участке.

Что делать, если сохнет верхушка дерева?

Засохшую часть следует спилить (и сжечь) до здорового места и незамедлительно обработать спил. Затем проведите подкормку дерева комплексным минеральным удобрением. Если яблоне менее двенадцати лет, то достаточно будет 0,4 кг, если дерево старше, то используйте 0,6 кг вещества. В осеннее время надо проверить состояние корней дерева, возможно, причина засыхания верхушки кроется в их вымокании. В этом случае надо срочно организовать дренаж.

Что делать, если сохнет ствол яблони?

В данном случае все несколько сложнее. Можно попробовать реанимировать дерево, отпилив сухую часть и закрасив спилы масляной краской.
Если же вы диагностировали на яблоне трутовик, рак или сажистый гриб, то к сожалению бороться за спасение дерева бессмысленно, его остается лишь выкорчевать и сжечь.

Что делать, если сохнет кора яблони?

Если сухие пятна на коре не очень большие, то такие места можно зачистить до живого места и покрыть масляной краской. Если же область поражения велика и на пятнах появился налет, похожий на сажу, то спасать дерево бесполезно.
Если на коре появляется плесень или грибок, то их надо зачистить, а ствол и все сучья покрыть побелкой высокой концентрации.
Иногда камбий отмирает из-за выпревания. В этом случае надо зачистить такие места и покрыть раны садовым варом.

Что делать, если яблоня сохнет весной?

Если дерево проснулось после зимы, распустилось, а потом вдруг стало засыхать, то причин может быть несколько. Либо яблоня заражена плесенью, либо повреждена грызунами, либо сильно вымокла. Если вы находитесь в степной местности, то есть вероятность зимнее-весеннего иссушения, с которым, к сожалению, справиться не получится.

Если же получится обнаружить очевидные причины (вымерзание, ожоги, механические повреждения), то нужно провести экстренную санитарную обрезку с обработкой ран, тогда дерево быстро восстановится.

Чем подкормить яблоню при засыхании кончиков побегов?

Если дерево сохнет лишь на кончиках ветвей, то, скорее всего дело в нехватке питательных веществ. В этом случае можно провести экстренную внекорневую подкормку такими элементами как сера, магний или железо. Для приготовления раствора для опрыскивания можно использовать комплексные препараты Кемира Люкс или Сударушка, обязательно соблюдая дозировку. Самостоятельное увеличение дозировки удобрений не поспособствует скорейшему выздоровлению растения, так что в этом вопросе надо обходиться без самодеятельности и строго придерживаться инструкций.

Заключение

Если у вас получится своевременно определить причину недомогания яблони и устранить проблему, то дерево обязательно поправится и будет радовать вас много лет, обеспечивая хорошим урожаем.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: