Когда и как пересаживать виноград на новое место

Возраст винограда

Несмотря на большое количество обстоятельств, при которых пересадка винограда может понадобиться в любом его возрасте, опытные виноградари рекомендует проводить пикирование только молодых кустов, которые не достигли возраста 7 лет. Виноград возрастом от 1 года и до 7 лет терпит пересадку без особого ущерба и с быстрым восстановлением.

Молодой кустарник имеет слабо развитую корневую систему и небольшую лиственную часть наверху. Именно из-за небольшого корня пересаживать виноград удобно с большим комом земли. Нет особых различий в пересадке винограда возрастом 1 года или 5 лет. Мероприятие проводится по стандартной схеме, которую мы привели выше.


Когда ростки винограда достигнут 25 см, можно начать профилактику заболеваний. Обработка представляет собой опрыскивание раствором медного купороса и известкового молока. После дождливой погоды растение вновь должно быть опрыскано, причем раствор должен быть еще более концентрированным.

Пересадка взрослого винограда осенью – как не навредить растению

Бывает ситуация, когда виноград необходимо перенести на новое место. Конечно, чем старше возраст куста, тем меньше у него шансов на успешную пересадку. Однако растение, не достигшее 7 лет, при соблюдении рекомендаций опытных виноградарей может легко быть перемещено на другой участок без значительных потерь.

Идеальным периодом для пересадки взрослых кустов считается глубокая осень. Виноград уже начал переходить в состояние вегетативного покоя, но корневая система все еще продолжает развиваться. Оптимальный срок – полмесяца до наступления первых заморозков.

Для любого вида взрослого растения пересадка сопровождается сильным стрессом и последующим длительным периодом адаптации. Для того чтобы виноградный куст как можно легче перенес перемещение на новое место обитания, важно серьезно подойти к вопросу выбора оптимального способа.

На самом деле, вариантов не так много:

  1. 1. Пересадка с большим земляным комом.
  2. 2. Пересадка с укороченным комом.
  3. 3. Пересадка с открытой корневой системой.

При этом чем объемнее ком земли, тем меньше корневая система подвержена возникновению повреждений. Для скорейшей адаптации на новом месте необходимо сохранить все виды корней: корневой штамб, основные – самые глубоко пролегающие корни, срединные отростки и росяные корешки, располагающиеся на глубине 10-20 сантиметров.

Каждый вид корневых отростков по-своему важен, так как имеет индивидуальную способность поглощения питательных веществ и влаги из почвы. Самыми активными, безусловно, являются основные, проникающие на глубину от 40 до 70 сантиметров. Они же сложнее всего адаптируются после проведения пересадки и практически не восстанавливаются от полученных в процессе травм.

Итак, размер кома земли напрямую зависит от возраста виноградного куста – чем взрослее растение, тем объемнее ком.

  • Подкормка винограда осенью после сбора урожая
  • Обработка винограда осенью: основные приёмы и современные препараты
  • Прививка винограда – сроки и технология проведения

Яма для посадки винограда должна заготавливаться из расчета вдвое больше по всем показателям, чем выкопанный земляной ком. Начать готовить место желательно за месяц до перенесения куста, чтобы почва успела отстояться и достаточно восполнить запасы питательных веществ с помощью вносимых в нее подкормок.

В качестве земли для заполнения ямы после посадки растения используется только верхний слой грунта до 40 сантиметров. Его обильно удобряют, применяя 5 килограмм перегноя, 250 грамм древесной золы или 30 грамм калийной соли, 100 грамм сернокислого аммония и 250 грамм суперфосфата. Данная дозировка рассчитана на яму в 1 квадратный метр.

Если почва в саду глинистая, то на дно посадочной ямы необходимо уложить дренажный слой, затем вдоль бокового отвеса размещается дренажная трубка для осуществления полива. Верхнюю часть трубы выводят на поверхность, после высадки винограда в нее будет заливаться вода для лучшего увлажнения корневой системы.

После того как яма засыпана подготовленным грунтом, ее обильно заливают водой, почву уплотняют и оставляют отстаиваться.

Перед тем как приступить к извлечению виноградного куста из земли, следует сначала укоротить его надземную часть, оставив только 2 рукава и по паре молодых побегов с 3 почками на каждом из них. Все образовавшиеся срезы нужно сразу же обработать садовым варом или краской, использующейся для защиты растений от вредителей.

Из срезанных частей лозы винограда при желании можно заготовить черенки, которые будут готовы к посадке следующей весной.

Заблаговременно за пару дней до проведения пересадки куст обильно поливают, чтобы земляной ком не разрушался при выкапывании. Траншею вокруг растения делают такого диаметра, чтобы в ней спокойно могли разместиться 2 взрослых человека.

Те корневые отростки, что выступили за оформленный земляной ком, необходимо осторожно срезать острым секатором, чтобы они не провоцировали осыпания грунта с корневой системы. Боковые стенки кома плотно обматывают тканью на время транспортировки до нового места. Под его дно подкладывают лист фанеры, на который вытащенный из земли виноградный куст устанавливают вдвоем, аккуратно поднимая его.

Правильно проведенная осенняя пересадка куста винограда – это залог его скорейшей адаптации и восстановления после перенесенного стресса. Технология процедуры зависит от выбранного способа:

В подготовленную яму насыпают такое количество почвы, чтобы верхний край земляного кома после установки оказался на 12-15 сантиметров ниже уровня грунта. Из-под него аккуратно вытягивают лист фанеры и снимают с него тканевую обмотку.

Для стимулирования образования корневых отростков и для лучшей приживаемости винограда на новом месте, земляной ком можно полить таким препаратом, как Корневин.

Когда виноград полностью готов к перемещению, в оформленную для него яму осторожно опускается земляной ком и засыпается питательным грунтом. Почву необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы не допускать образования воздушных подушек.

В завершение формируется приствольный круг, и посадка обильно поливается водой. На яму диаметром и глубиной 50-60 сантиметров необходимо 5 ведер воды.

При пересадке молодых кустов винограда на небольшое расстояние можно обойтись без выкапывания земляного кома и пересадить куст так же как саженец. В таком случае лоза не обрезается так кардинально, и растение выкапывают непосредственно перед пересадкой, когда завершена подготовка почвы и посадочной ямы.

Не следует специально отряхивать землю, что прочно держится на корнях винограда, она защищает отростки от механических повреждений.

На дно ямы засыпают подготовленную удобренную почвосмесь до такого уровня, чтобы корни посаженого винограда были расположены ниже поверхности земли на 12-18 сантиметров. Корневые отростки расправляют на насыпанной почве, присыпают сверху и хорошо уплотняют. По окончании пересадки вокруг растения формируется приствольный круг, который обильно поливается водой.

Пересадка винограда осенью предполагает укрытие куста на зиму. Для этого его надземную часть оборачивают нетканым укрывным материалом, над местом посадки создается каркас, который накрывается агроволокном. Если зима предстоит суровая, почву вокруг растения дополнительно утепляют при помощи сухих опавших листьев или лапника.

Весной, когда угроза заморозков окончательно минует, укрытие нужно снять и подкормить куст азотным удобрением, чтобы стимулировать скорейшее формирование зеленой массы. О том, что виноград успешно перенес пересадку и прижился на новом месте, можно говорить после того, как на его побегах образуются первые молодые листочки. Дальнейший уход за кустом традиционный.

Заблаговременно за пару дней до проведения пересадки куст обильно поливают, чтобы земляной ком не разрушался при выкапывании. Траншею вокруг растения делают такого диаметра, чтобы в ней спокойно могли разместиться 2 взрослых человека.

Уход после пересадки

Первое, что нужно сделать после пересадки, – увлажнить почву. Вода необходима растению для быстрого укоренения и успешной зимовки.

Нужно знать! Влажная земля меньше промерзает в морозы. Обильный полив виноградных кустов перед укрытием на зиму предотвратит вымерзание корневой системы.

Напитанная влагой лоза раньше проснется весной и начнет расти. Полив прекращают после укрытия кустов на зиму.

При поливе учитывают почвенный состав. Если грунт песчаный, потребуется порядка 50-60 л воды на каждый взрослый куст. Если это чернозем или суглинок – 25-30 л. Для саженцев норму уменьшают вдвое.

Для защиты от болезней и вредителей пересаженные растения опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.

В подкормке пересаженный осенью виноград не нуждается – удобрения уже были внесены при подготовке посадочной ямы.

Завершающий этап осеннего ухода за пересаженными растениями – укрытие на зиму.

Внимание! Виноград укрывают, когда днем температура стабильно держится ниже нуля (от 0 до -3°С).

При выращивании в Краснодарском крае (на Кубани) укрывать виноград на зиму необязательно. Но, например, в Ростовской, Астраханской или Волгоградской областях без этой процедуры не обойтись. Несмотря на то, что средняя температура зимой в этих регионах не опускается ниже -15°С, резкие перепады температуры и оттепели здесь не редкость. Достаточно небольших морозов после оттепели, чтобы уничтожить все почки.

Внимание! Виноград укрывают, когда днем температура стабильно держится ниже нуля (от 0 до -3°С).

Когда лучше пересадить виноград

Перед тем как пересадить виноград, нужно решить, когда лучше это делать. Проводить пересадку можно в любое время года, кроме зимы. В весенней, летней и осенней пересадке есть масса положительных и негативных моментов, о которых стоит знать.

  • Веснойвиноград пересаживают в последние числа апреля или в середине мая. К этому времени земля прогреется и растение сможет быстро укорениться, даже если у него была повреждена корневая система.
Читайте также:  Основные разновидности фунгицидов для обработки винограда

Осенью пересаживать виноград проще всего

  • Летом (конец июня или июль) виноград пересаживают, когда тянуть с процедурой нельзя, и требуется срочная смена места. Виноград летом приживается плохо на новом месте из-за жары, возможной засухи, активности жуков и болезней. Так что если посадка все же была проведена, кусту обеспечивают максимальный уход, много внимания, затемнение от солнца, если необходимо.
  • Осеньюпересаживать виноград проще всего. В это время он быстро приживается, так как на улице не жарко и вредители уже снижают активность. Единственное, чего нужно опасаться – морозов. Если затянуть с посадкой, куст может вымерзнуть, потому что не успеет укорениться. Лучшее время для посадки осенью – с конца сентября по начало ноября.


У каждого из этих методов есть свои особенности. Выбирать нужно тот способ, который в том или ином случае, наиболее приемлемый.

Пересадка винограда осенью

Пересадка винограда осенью – это оптимальный вариант для неокрепшего растения, так пересаживают и декоративный, и дикий сорта.

Корневая система этого растения уходит до 1,5 м вглубь, поэтому осенняя пересадка делается осторожно. Преимущества пересадки молодого винограда в это время года:

  • влажная почва;
  • простой процесс полива;
  • легко найти необходимые сорта из-за того, что завершается выкапывание свежих саженцев.

В южной местности грунт еще не замерзает до глубины на которой находятся корни. Если пересадить молодое не окрепшее растение весной, летом оно рискует погибнуть от жары. Этого не произойдет при осенней высадке.

В южной местности грунт еще не замерзает до глубины на которой находятся корни. Если пересадить молодое не окрепшее растение весной, летом оно рискует погибнуть от жары. Этого не произойдет при осенней высадке.

Подготовка посадочного материала

Для благоприятного переселения куста его нужно подготовить к пересадке:

  1. Обрезать рукава, оставив на каждом по 1-2 побега, укороченные на 1-2 почки. Иногда кусты обрезают на «черную головку», т. е. удаляют всю надземную часть, кроме головы куста.
  2. Места срезов обработать садовым варом или воском.
  3. Выкопанные оголенные корни обрезать на длину 25-30 см. Удалить поврежденные и больные корешки. Если подземная часть подсушена, хорошо выдержать ее в воде с добавкой стимуляторов, таких как гетероауксин, эпин или корневин.
  4. Полностью удалить росяные корни, которые находятся вблизи головы куста. Эта операция стимулирует рост основных корней вглубь.
  5. Окунуть подземную часть растения в глиняную болтушку из части глины, двух частей навоза и воды. При отсутствии коровяка, его заменяют слабым раствором марганцовки.


Технология посадки:

Пересаживаем молодой виноград правильно

Фаворитом любого фруктового сада является виноград. Если на участке необходимо сделать некую перепланировку, то пересадка молодого винограда является неотъемлемой частью этого процесса. Необходимо сделать так, чтобы в будущем кусты виноградника не просто прижились, но и давали хороший урожай. Добиться этого не тяжело, достаточно лишь соблюдать ряд правил.


Также успешно можно пересадить виноград в середине весны. В этот период главное успеть, пока куст будет находиться в стадии зимнего сна, а именно, до созревания почек. Если быть точнее, то это время выпадает на 15-20 апреля.

Куст винограда вместе с землей

Таким способом хорошо пользоваться при пересадке винограда осенью. Пошаговая инструкция включает выполнение следующих действий:

  1. Выкопать на новом месте яму глубиной 60 см и диаметром 100 см.
  2. Внести любой комплексный минеральный состав, придерживаясь указаний производителя.
  3. Сформировать на дне ямы небольшой холмик из изъятой при выкопке земли. Когда осуществляется пересадка взрослого винограда осенью, рекомендуется добавить в яму массу из раздавленных ягод, которые были использованы для приготовления вина. Это отличный вариант подкормки.
  4. Растение обрезать секатором, оставив 1-2 рукава годичного возраста. Их также укорачивают на 2-3 почки, раневую поверхность обрабатывают садовым варом, который и обеззаразит, и обеспечит быстрое заживление.
  5. Подготовленную лозу окопать лопатой, отступив 50-60 см от места, в котором ствол выходит из земли. Подкапывают куст в основном на глубину 50 см, если он растет на песчаном грунте, то подрывать землю придется еще глубже.
  6. Когда пересаживают виноград, с его корней предварительно снимают излишки земли, чтобы выявить «неработающую» часть корневой системы. Старые корни удаляют, оставляют лишь корешки 2-3 годичного возраста. Определить их можно по более светлому окрасу и гладкой коре.
  7. Приготовить в большой таре болтушку из воды и глины, по консистенции она должна напоминать сметану. Для усиления эффекта в получившийся раствор необходимо добавить перманганат калия из расчета 1 ч.л. средства на 1 л болтушки. Сначала в емкость с жидкой глиной нужно погрузить корни извлеченного растения, а потом обернуть их мешковиной, если есть необходимость в транспортировке винограда.
  8. В центр подготовленной ямы помещают куст, расправляют его корни и присыпают грунтом.
  9. По завершении растение обильно поливают, землю мульчируют.

Если данное мероприятие было выполнено весной, то все соцветия, которые появились на кустах, подлежат удалению. В следующем году на них можно оставить 1/3 плодовых кисточек. Чтобы минимизировать появление стрессовой ситуации, следует знать, как пересадить виноград на другое место осенью и весной. Только грамотный подход и соблюдение всех требований позволит сохранить плодоносящее растение при перемещении его в новые условия.

Если данное мероприятие было выполнено весной, то все соцветия, которые появились на кустах, подлежат удалению. В следующем году на них можно оставить 1/3 плодовых кисточек. Чтобы минимизировать появление стрессовой ситуации, следует знать, как пересадить виноград на другое место осенью и весной. Только грамотный подход и соблюдение всех требований позволит сохранить плодоносящее растение при перемещении его в новые условия.

Зачем пересаживать виноград?

Корень проблемы часто скрывается в неудачном выборе площадки для будущей лозы, а вообще причины пересадки можно охарактеризовать так:

  • мало света, сквозняк, бедная почва;
  • кусты посажены слишком густо;
  • наличие соседей, угнетающе действующих на лозу;
  • плановый перенос саженцев в другую часть участка.

До начала переселения винограда нужно еще раз взвесить все «за» и «против». В качестве контраргументов учитывают следующие: травмированные (утратившие часть корневой системы) кусты часто гибнут, вкус ягод изменится, первые 2-3 года после пересадки плодоношение не гарантировано, саженцы становятся восприимчивы к болезням.


Развитие нижней, скрытой под землей, части саженца и взрослого растения зависит от особенностей сорта, его возраста, питания, расположения водоносных горизонтов. Выделяют 2 этапа роста корней: примерно до середины лета (июль) и с осени (сентябрь), до засыпания. Когда земля прогреется до 17-21 °С (третья декада июня), темп формирования корневой системы достигает своего апогея. Начинают расти корни до того, как проклюнутся почки (или в начале процесса).

Сроки посадки

Высадку винограда в Подмосковье разрешается проводить в весеннее время либо в осенний период до наступления первых заморозков. Весной для этого берут одревесневшие черенки либо зеленые молодые саженцы, с которыми нужно обращаться очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Температура земли должна достигать 10 °С. Долго тянуть с посадкой не рекомендуется, поздние растения хуже развиваются.

Читайте также:  Причины появления и методы лечения антракноза винограда

Осенью для посадки подбирают однолетние саженцы без каких-либо повреждений и поражений вредителями.

Важно! В Подмосковье хорошим временем для посадки считается середина октября.

  • Томайский;
  • Аркадия;
  • сверхранний бессемянный;
  • Кишмиш Мираж;
  • Изабелла;
  • Тигин;
  • Кодрянка.

Уход за виноградником в Подмосковье

Молодые побеги винограда подмерзают даже при незначительных похолоданиях, характерных для региона. Поэтому для гарантии сохранности даже зимостойкие сорта для сохранности нужно прикрывать на зиму. Здесь необходимо соблюдать меру, так как неправильное прикрытие может вызвать гнилостные заболевания стеблей, которые тоже приведут к гибели. Укрытие винограда в Подмосковье делается, когда устанавливается стабильно минусовая температура.

Весенние хлопоты начинаются с освобождения лозы от укрытия. При этом освобождают ветки от груза постепенно. Сначала снимается слой земли, потом постепенно в дневное время куст проветривают, на ночь снова прикрывают. Открыть полностью рано, могут повредить заморозки. Передержать растение под прикрытием – получить выпревшее погибшее растение. Уход за виноградником в Подмосковье после открывания кустов производится по следующим направлениям:

  • формирование виноградного куста;
  • подкормка и полив растения;
  • обработка против вредителей и болезней;

Все операции, проводимые на зелёном кусте, и урок, как ухаживать за виноградом, видео в конце статьи представляет наглядно с подробным объяснением.

Только приобретённый в процессе выращивания лозы опыт поможет проводить работы с пониманием, а значит, творчески. Обрезка кустов нужна для того, чтобы не допустить неработающих на урожай побегов. Каждый листик растения должен максимально освещаться в течение дня. Побеги, которые не будут плодоносить, следует убирать и регулировать урожай на кусте. Если завяжется много кистей, то они не успеют вызреть, ягоды будут мелкими и невкусными. Молодой куст такой операцией формуют. Зрелому, помогают оставить нужное количество кистей.

С самого начала весеннего роста кусту необходима шпалера, к которой его подвязывают или он сам прикрепляется усами. Это могут быть любые устойчивые конструкции, и даже каркасы под архитектурные формы. Нужно только предусмотреть способ осенней укладки лозы под укрытие. Шпалеры устанавливают с одним рядом проволоки или с двойным.

Зелёные летние операции при выращивании винограда в Подмосковье заключаются:

  • обломка зелёных побегов;
  • пасынкование;
  • прищипывание верхушек.

Полив винограда производится по канавкам на расстоянии от ствола. Корни не любят резкого изменения условий питания и влажности.

Полив виноградника производят по канавкам между кустиками. Если растение одно, то канавку нужно сделать на расстоянии от ствола, так как прямое увлажнение нарушит прикорневой режим. Полив нужен в начале вегетации, когда идёт наращивание зелёной массы и налив ягоды. В августе поливать не нужно, ягоды должны набирать вкус.

Подкормки для винограда в Подмосковье в течение лета необходимы. Используют органику в начале лета для развития куста. Позже требуется фосфор и калийные удобрения, лучше в форме калийной соли без азота. Подкормки совмещают с поливом по бороздкам. Листовыми подкормками растение поддерживают в период вегетации, совмещая их с фунгицидными обработками. Подбираются совместимые формы микроэлементов.

За сезон проводят 4 подкормки комплексных и по необходимости обрабатывают при появлении болезней и вредителей.


Полив виноградника производят по канавкам между кустиками. Если растение одно, то канавку нужно сделать на расстоянии от ствола, так как прямое увлажнение нарушит прикорневой режим. Полив нужен в начале вегетации, когда идёт наращивание зелёной массы и налив ягоды. В августе поливать не нужно, ягоды должны набирать вкус.

Выращивание и уход за виноградом в Подмосковье без теплицы в открытом грунте для начинающих

Виноград относится к числу теплолюбивых растений. При этом выращивать культуру можно на территории Подмосковья. Причем последний вариант, по определенным обстоятельствам, более удобен. При высадке винограда в Подмосковье и выращивании без теплицы растение не подвергается воздействию патогенных микроорганизмов, характерных для теплолюбивых регионов.


Чтобы добиться созревания винограда, необходимо соблюдать несколько правил, как следует выращивать растение. Ягоду рекомендуют высаживать на южной стороне участка, возле строений или каких-либо конструкций, вдоль которых будет виться лоза. Сорта, имеющие ягоды с темным отливом, предъявляют более высокие требования к зоне произрастания.

Посадка винограда в Подмосковье

Для винограда в условиях этого региона требуется обеспечить растениям самый благоприятный режим.


Для винограда в условиях этого региона требуется обеспечить растениям самый благоприятный режим.

Виноград в Подмосковье, посадка, уход

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании).

Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах “рискованного виноградарства”. Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду “лозы с изюминкой”.

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки – 30 см, от первой до второй проволоки – 40 см, от второй до третьей – 50 см, от третьей до четвёртой – 60 см и т.д по необходимости.

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения – по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими – в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения – по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах – только ранней весной.

Читайте также:  Подробное описание и правила агротехники винограда Лидия

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения – по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка – получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза – остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб – дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные – удаляются полностью, а если с соцветием – прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится – слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху – ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения – по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими – в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения – по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах – только ранней весной.

Сроки осенней посадки

Зачастую высадку культуры в Подмосковье садоводы планируют на тёплые весенние месяцы, но если по какой-либо причине данная процедура проводится осенью, лучше всего завершить все действия до конца октября. Чтобы повысить свои шансы на успех, в качестве посадочного материала лучше выбрать однолетние саженцы, которые хорошо приживаются при температуре воздуха не ниже +10 С°.

Некоторые садоводы Подмосковья отдают предпочтение сортам «Кристина», «Тасок» и «Кишмиш лучистый». Каждый из них также имеет свои плюсы и минусы, но, при внимательном уходе, вполне может дать достойный урожай на территории средней полосы.

Ссылка на основную публикацию